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Refection 289 ,comment s'occuper durant les longs hiv..euh étés caniculaires

Démarré par Kiwicerise, 13 Février 2017 à 12:17:58

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Contenu du premier message
Bon ça caillait, impossible de sortir la poulette et en plus la T5 arrive bientot. Résultat, autant occuper ses petits doigts engourdis de manière productive en préparant les culasses fonte de mon 289 ;D

Si vous avez des remarques meme négatives n'hésitez pas je suis toujours preneur de conseils bien1


Le matos:  Une ponceuse droite et un flexible. Perso j' ai déja du matériel de la marque Milwaukee et surtout les batteries qui marche t sur toute la gamme donc j'ai seulement racheté la ponceuse droite. Au passage, excellent matos équivalent à du Dewalt ou bosch bleu.
Là ou ça pique un peu c'est au niveau des fraises quand on prend chez Dremel mais ça tient suffisamment longtemps pour avancer quand meme. J'ai plutot choisi des meules type corindon plutôt que des fraises au carbure de tungstène comme on le voit des fois sur des video US et bien m'en a pris puisque la fonte se travaille étonnamment bien. Elle est plus tendre que je n'aurais imaginé.La fraise aurait été trop hardcore je pense.






J'ai d'abord attaqué les conduits du collecteur d'échappement, quelques bosses de soudure à lisser, attention ça c'est une expérimentation perso, je ne recommande à personne de le faire (contrairement au travail des culasses) car il y a un risue de faire sauter les soudures des tubes mais j'accepte de prendre le risque car j'ai d'autres collecteurs si jamais...
Le but c'est que le flux d'échappement soit toujours du plus petit au plus grand diamètre (comme en admission d'ailleurs) et l'ouverture des tri Y d'origine était faiblarde.





Ensuite on fixe l'admission sur la culasse.
Je fais un montage à blanc pour voir ou va se trouver les joint d'admission lorsque tout sera serré. Il y a du jeu lorsqu'on se contente de serrer le joint uniquement sur la culasse et il peut bouger lors du remontage final alors autant faire des marques au feutre à respecter lorsqu'on va remonter tout ça. Ca evitera de se retrouver avec un joint qui déborde sur l'entrée du conduit d'admission et qui va créer une restriction.





 Lien

Kiwicerise

Je commence la mesure des pushrods et la geométrie des pushrods par contre j'ai besoin de vos lumières

Pour avoir la bonne géométrie j'ai acheté un calibre en plastique qui est sensé de donner la bonne longueur pour les pushrods, il faut que la queue de soupape et le pushrod arrivent à fleur comme ceci (j'ai un pushrod spécial qui se regle en longueur pour pouvoir l'adapter)


Kiwicerise

1e photo=> le problème c'est que cela décale trop le rouleau du culbu vers l'interieur de la tige de soupape et le problème s'emplifie evidemment dès qu'on serre le culbu


La solution serait d'allonger le pushrod réglable pour au final avoir un rouleau de culbu bien centré (2e photo)  mais alors ça contredit carrément le calibre (3e photo)
En marquant la tete de soupape au feutre et après quelques rotations du vilebrequin à la clé, la marque du rouleau reste bien centrée sur la tete de soupape, impeccable! Mais au calibre ça donne ça (4e photo) pctnt

Donc 1ere question, je suis quoi moi? le calibre ou la jolie marque du rouleau bien au centre de la queue de soupape? (je penche evidemment pour la deuxième solution mais j'aimerais avoir confirmation)


Kiwicerise

2e question=>  j'ai un AAC avec 0.460 de levée, c'est pas énorme mais c'est fait exprès. Mes culbu ont un ratio de 1.6

Moi bêtement je pensais que la soupape allait descendre de 2,54 cms (1 pouce) X 0.460 donc environ 11,6 mm et en fait le ressort se comprime de environ 6 mm , j'ai remesuré au niveau du poussoir idem, il monte de 6

Est ce que c'est normal? ça me semble vraiment peu ???

thor_eyerdhal

Je ne sais pas ce que c'est que ce truc bleu, je le ferai (et c'est ce que j'ai fait..) avec les vrais basculeurs et le pushrod réglable.
Quand tu obtiens un marquage centré et étroit c'est good.   Pour avoir un calage correct je fais tourner le moteur au démarreur jusqu'à ce qu de l'huile sorte par le pushrod, cela assure que le poussoir est bien rempli, sinon la coupelle est plus basse et cela fausse la mesure (on croit qu'il faut un pushrod plus long...)


Est ce que la levée de 0.460 indiquée est avec prise en compte du ratio de 1.6 ou pas?  Si çà ne l'est pas c'est encore pire tu me diras...

Difficile d'obtenir la levée réelle en tournant le moteur à la main et en laissant le ressort comprimé sur une position statique, forcément la poussée du ressort va purger le poussoir et donc la soupape va remonter et la mesure sera faussée et plus faible.
Il faut faire la mesure sans ressort ou avec un ressort très faible.

Par contre si tu mesures la levée au poussoir le ratio 1.6 n'entre plus en compte, il faut donc diviser la levée indiquée par 1.6 (si elle en tenait compte) donc au max 11.68mm de levée et au minimum 7.38mm de levée.
As tu mesuré sur plusieurs lobes car tu peux avoir un lobe bouffé qui ne leve presque plus (comme mon ancien AAC) si tu viens d'installer l'AAC, la question ne se pose pas.


Kiwicerise

en fait j'ai opté pour les poussoirs a sec, j'avais peur justement que l'huile dans le poussoir ne fausse la mesure.
Je pense pas que lorsque le poussoir se remplit a la mise en route la pression d'huile soit suffisante pour faire basculer un peu le culbu. Le réglage ensuite du jeu des culbu est plus facile à sec, j'ai bien aimé cette video, un peu long mais méthode facile (allez plutôt au dernier quart de la video)

https://www.youtube.com/watch?v=5EGlb_VpTAw

Effectivement l'AAC est neuf, les 6 ou 7 mm de montée des poussoirs c'est normal mais du coup avec un ratio de 1.6 je ne comprends pas pourquoi le ressort ne descends pas plus...pourtant la géométrie est bonne, la marque du rouleau est vraiment centrée et nette.

Petite question subsidiaire (et rien a voir avec ce qui précède) pour l'angoissé que je suis...je suis sur à 99% que j'ai bien mis mes coussinets de vilo du bon coté (trous du coté du bloc et ses conduites d'huile) mais je peux en etre certain en faisant tourner ma pompe a huile une fois le bloc terminé? Est ce que je peux voir l'huile sortir sur les cotés des coussinets des paliers avec la pression ?

thor_eyerdhal

Le faire tourner au démarreur suffit à remplir les poussoirs, ensuite le faible durée de bascule induite évite la décharge des poussoirs contrairement à un mouvement manuel ou carrément du statique.

Oui l'huile doit sortir, vu qu'il n'y a pas d'étanchéité...

Phinata33

Sujet passionnant, même si j'avoue ne pas tout comprendre pour l'instant. ap:lo
J'ai déposé le moteur et commencé son observation.
Sur les pastilles de sablages il est écrit Made in China.
Ce moteur a déjà dû être démonté.
Sur l'admission, c'est écrit 289.
En démontant les cache-culbuteurs, il y a un gros 302 en relief sur les culasses.
Est-ce à dire que les culasses sont celles d'un 302 ci sur mon 289 ?
Qu'est-ce que ça change pour sa réfection, avant tout autre démontage?
Et puis tu me dis si je pollue ton post, j'en créerais un pour mon moteur.

thor_eyerdhal

Oui tu as des culasses de 302, mais il n'est pas sûr que tu ais un 289, toutes les pièces sont interchangeables entre les deux.
La seule façon d'être certain de la cylindrée c'est le marquage sur le vilo, 1M = 289, 2M = 302.

Kiwicerise

Citation de: Phinata33 le 27 Janvier 2018 à 09:30:44
Sujet passionnant, même si j'avoue ne pas tout comprendre pour l'instant. ap:lo
J'ai déposé le moteur et commencé son observation.
Sur les pastilles de sablages il est écrit Made in China.
Ce moteur a déjà dû être démonté.
Sur l'admission, c'est écrit 289.
En démontant les cache-culbuteurs, il y a un gros 302 en relief sur les culasses.
Est-ce à dire que les culasses sont celles d'un 302 ci sur mon 289 ?
Qu'est-ce que ça change pour sa réfection, avant tout autre démontage?
Et puis tu me dis si je pollue ton post, j'en créerais un pour mon moteur.


non pas de soucis si ça peut aider au passage et du moment que les questions ne prennent pas le pas sur le sujet initial.

Kiwicerise

je suis en train d'assembler ma 2e culasse, rodage soupapes etc...

Je vais monter la première qui est terminée.
Thor, quand je présente mes joints de culasses (des FEL PRO) avec les conduites de flotte bien ouvertes à l'arrière du bloc et les grandes "pattes" qui se font face (direction collecteur d'admission), je me retrouve avec un joint dont la partie imprimée est en l'air et l'autre joint a la partie imprimée contre le bloc.
Ca me semblait bizarre mais je suppose qu'il n'existe pas de joint version gauche et version droite?
Sinon tous les trous des boulons,des conduites etc..correspondent bien , et le marquage "FRONT" est bien à l'avant du moteur, il est d'ailleur imprimé de chaque coté du joint. ET de toute façon je ne vois pas comment les monter autrement...

Autre question, la notice Fel pro indique un serrage à 80lbs sur les boulons du haut (les longs) et 70 lbs sur ceux du bas de la culasse (les courts) et la notice ARP dit de tout serrer à 70lbs (en 3 passes), je choisi de croire qui? ;D



thor_eyerdhal

C'est quoi comme Fel pro, ceux que j'utilise ont les contours bleus en relief de chaque coté..?

Je ne dépasserai pas la préconisation max de serrage, donc si celles des boulons ou goujons est inférieure, il faut rester sur 70/70 ou trouver des modèles qui sont préconisés à 80 et du coup on peut faire 80/70...

Kiwicerise

voici mes joints

https://www.summitracing.com/int/parts/fel-9333pt1/overview/

on voit mal ,il faut zoomer pour deviner le filigrane bleu et gris qui est imprimé, l'autre coté du joint est complètement gris sans impression

Donc en gros je suis les préconisations ARP, 70 lbs pour tous les boulons?

thor_eyerdhal

Ok, moi je prends des 1011-1 ou 1011-2 qui sont garnis des deux cotés, mais cà n'est pas grave ils iront aussi, par contre ils sont plus épais, la compression sera plus basse.

Oui 70/70 avec tes boulons. Serrage avec la graisse ARP fournie évidemment.

Kiwicerise

voila mes joints de culasse, a priori, il n' y a pas de modele droite ou gauche

Kiwicerise

ils doivent se mettre face a face comme ceci,  avec les grandes pattes en vis a vis

Kiwicerise

mais comme les joints semblent tous identiques, en vis a vis pour le deuxième ça donne ça, le coté non imprimé vers le haut me choque.
J'ai pas envie de faire une connerie, il y a comme un cerclage autour des trous de cylindres, peut etre une surepaisseur pour bien jointer.Ils semblent légèrement différents en largeur d'une face à l'autre mais pas le choix les trous des conduites et des boulons correspondent bien ainsi et le "front" est bien en avant du moteur.
Je peux monter celui-là face non imprimée en l'air ou ça choque quelqu'un aussi? ???

thor_eyerdhal

Les 9333 ont une bonne réputation, donc à l'évidence çà ne doit pas poser problème que la face imprimée soit d'un coté au dessus et de l'autre en dessous....

Kiwicerise

Allez on continue, les deux culasses installées on passe à la dernière commande chez summit et du coup on en revient aux pushrods.
Je sais toujours pas comment calculer leur longueur.
Avec une mesure avec les poussoirs a sec, est que la pression d'huile va ensuite faire légèrement remonter l'interieur (je ne connais pas le nom) du poussoir=> pushrod trop long et rouleau du culbu trop a l'exterieur de la tige de soupape.
Avec mesure poussoirs gorgés d'huile=> poussoirs potentiellement trop courts si la cage dans le poussoir (on va l'appeler comme ça finalement) redescend légèrement et geometrie culbu /tige de soupape plus bonne non plus ?
Bref je sait pas trop comment faire.

Thor comment tu avais calculé la longueur des tiens quand tu avais mis tes culasses AFR, je suppose que la longueur de tes pushrods n'etait plus la même que ceux d'origine?

thor_eyerdhal

Avec un pushrod length checker, tu remplaces le pushrod par cet outil et tu l ajustes jusqu a avoir un marquage convenable sur la tête de queue de soupape :
http://www.mustangpassion.com/topic/10186-thor-eyerdhal-1968-fastback-bullitt/?p=444684

Kiwicerise

Oui c'est ce que j'ai fait, j'ai le length checker réglable mais ca me donne 6.95 en longueur de pushrods. Sauf que ca c'est poussoirs a sec donc le plongeoir est tout au fond du poussoir, en butée. Qu'est ce qui va se passer avec la pression d'huile?
Moi je pensais au debut que la longueur des pushrods se calculait poussoirs secs et ensuite tu retranchais a cette longueur un nombre, une valeur de jeu, correspondant a la place de l'huile sous pression dans le poussoir.

J'ai demandé a summit, ils disent que tant que le plongeoir est en butée en haut du poussoir, on est bons. Donc ça voudrait dire que j'ai juste a mesurer la distance culbu/ haut de la collerette du poussoir qui sert de butée au plongeoir et c'est bon? La pression d'huile va etre suffisante pour toujours maintenir le plongeoir en butée en haut du poussoir et bien maintenir mon pushrod collé contre mon culbu?

Maintenant je me demande si l'outil bleu que je t'ai montré sur les photos en haut de cette page ne sert finalement pas a ça? Calculer poussoirs a sec, une longueur de pushrods qui me semblait bien courte au depart mais qui va se révèler etre peut-être la bonne tout en gardant la bonne géométrie du culbu.


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