Merci pour ta réponse   C'est pas simple en fait

Oui je sais mon radiateur est trop petit , c'est évident , je le sais depuis le début , c'est un ACP alu 2 raws avec des gros tubes 1.25"

Oui je descends dans le sud régulièrement , et les brushless 16" sont pas les moins chers, je fiabilise, je ne veux pas de pb, avec le Spal niveau fiabilité suis tranquille car il va être souvent à fond ... Sont monté sur Audi entre autre, pilotés par l'ECU là.
Le pb c'est que ça me saoule de découper mon tablier d'origine !!! Pour ça que j'ai ça .

Déja il y aura le fan shroud en plus là, mine de rien je vais gagner 10 - 15 % du faisceau ,d'autre part j'avais étanchéifié au max entre radia et condenseur pour que ce dernier ai un bon flux et changé le rapport de poulies , ça marche puisque la clim fonctionne au ralenti maintenant par 35°C. On va dire que jusqu'à 30°C ça passe sans pb, c'est à partir de 35°C la limite ou ça tourne à fond mais ça monte tout en restant dans la zone "safe" le ventilo est au max ( d'ou le Spal , pas confiance en Flex a lite pour cet usage lourd et à fond )
Je vais réouvrir un coté du condenseur pour donner un peu moins de contre pression et plus d'air au radia moteur, je verrais bien ce que ça donne pour la clim, par contre ça aidera le refroidissement moteur.

Au ralenti effectivement mon moteur est réglé sur 14° d'avance au lieu de 10 - 12° , c'est comme ça qu'il tourne le mieux avec la plus forte dépression et stable, normal j'ai RV plutot haut , de même que le RV dynamique qui est haut aussi. Donc il ne gaspille pas trop d'énergie je pense.

Je n'ai pas compris pourquoi un restricteur sur le bypass aiderait

Je sais que je n'obtiendrais qu'un compromis, il faut que je roule à 80 - 90 km/h par 35°C pour que le ventilo et la tempé baissent actuellement .
J'aurais ces conditions sur au moins 3500 km par an et 1 mois dans le sud , alors faut un bon compromis car ce n'est pas anecdotique.

Que penses tu d'un radiateur d'huile + ventilo électrique dessus en appoint

Sinon il ne me reste plus qu'à découper mon tablier et mettre un gros bazard avec 2 ventilos comme Antoine ça règle tous les pb sauf que ma caisse n'est plus d'origine

radiateur d'huile supplémentaire c'est un vrai luxe, j'en ai déjà fait l'expérience sur corvette (on parle aussi de LS1 avec compresseurs préparé +800cv )

gain => passé de 105°C continu à 120°C en pointe à 95°C continu et 110°C pointe

radiateur plein centre (on a moins de place que sur mustang hein !) et taille 30cm x 25cm  x 8cm de profondeur avec plaque sandwich qui s'ouvre "à la tempé" et raccords 10AN , donc les gros tuyaux qui vont avec (8 ou 10AN, j'ai un doute mais c'est gros et peu flexible)

tu gagneras peut être autant avec ça qu'un radiateur avec des rangées supplémentaires

Oui j'y ai déja pensé , mais sera forcément hors calandre ... je te fais pas un dessin , dans un endroit à trouver ou l'air aspiré sera à la tempé extérieure et ce sera forcément un combo radia/ventilo/plaque thermostatique, oui c'est en en 10 AN , il devrait bouffer environ 10 psi à la pression d'huile mais avec ma pompe HP pas de soucis , je suis au max en permanence, elle régule à 60 psi , j'y serais toujours je pense.
Un passage de roue serait bien, avant G bien sur , ça m'oblige à virer le pare boue du phare , en monter un autre oblique plus en arrière et caser le radia + écope entre phare et nouvelle cloison . Faut aussi déporter le filtre à huile il passe plus avec une plaque de dérivation.
Si comme tu le dis ça vaut le coup , c'est "pas très compliqué" à faire , ça va être prise de tête qd même, si ça vaut pas le coup ça fait pas mal de $ pour rien ...
Reste le tablier avant mais j'ai pas envie de le trouer ...

Si ton radia contient des tubes de 1.25" avec des aillettes autour c'est probablement la première raison. C'est ce qui se fait de moins cher. L'échange thermique augmente avec les turbulences et la surface d'échange. Il faut un radia avec plein de petit canaux.
Le bypass empêche le liquide d'aller dans le radia. C'est un circuit simple (pas double) primitif mais typique avant les annees 70-80. Il faudrait peut-être reduire le passage au min (je faisais ca sur les Mini). Il ne faut pas le boucher. A mon avis un tube alu avec un passage de 6-7mm fera l'affaire.

Pour les tubes 1.25" ce n'est pas ce que dit ACP car la densité et la surface totale des aillettes est sup à celle d'un 3 raws pour ce radiateur. La surface d'échange est supérieure.
Après il fonctionne bien ce radia avec ce que je lui demande

Par contre le bypass des mustang est juste pour qd la valve thermostatique est fermée , il relie le moteur à la durite sup du radia , il n'y a pas de bypass "interne" qui remettrait l'eau chaude dans le circuit, donc il gène pas.

Je ne sais pas comment est ton radia mais sur le mien l'entrée et la sortie sont du même côté du radia. C'est stupide, ca diminue davantage l'efficacité à faibles regimes.

Pour le radia: ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Déjà on a persuadé le public que l'alu c'est mieux que le laiton, alors que l'alu conduit moins bien la chaleur que le laiton (mais il est 2 fois moins cher). Ensuite comment ils ont foutu l'intérieur des conduits : je ne sais pas. En général ce genre de structure c'est le premier prix.

Citation de: filou96 le 08 Juin 2023 à 09:41:34Par contre le bypass des mustang est juste pour qd la valve thermostatique est fermée , il relie le moteur à la durite sup du radia , il n'y a pas de bypass "interne" qui remettrait l'eau chaude dans le circuit, donc il gène pas.

Je n'ai pas encore regardé comment c'est foutu par là, j'ai juste remarqué le bypass. Si c'est fait comme tu dis ca veux dire qu'il gène surtout la montée en température (maintenant je pense que c'était ca la raison de mes modifs). A vrai dire je n'ai plus mes Mini modifiées.

Non le bypass est juste là pour empècher une surpression à froid quand la pompe à eau débite et que le calorstat est fermé ou éviter une cata si le calorstat se bloque

Tu as surement raison pour le coté marketing et pour l'alu, cependant on fait avec ce qu'on a et je n'avais pas toutes ces notions quand j'ai monté mon moteur.

Chez Summit et ACP ils disent que si bien contruits les 2 raws 1" l'emportent sur les 3 raws 5/8 à épaisseur égale, un exemple il y en a plein

https://help.summitracing.com/app/answers/detail/a_id/5281/~/is-a-3-row-radiator-better-than-a-2-row%3F

Pour les sorties j'avoue c'est une mustang de 1965 et c'était fait comme ça et tu sais que en bas du radia il y a un espace pour l'huile de transmission ( un réchauffeur dirait Antoine ) , je ne connais pas la structure interne du radia

Bon je referais le point après fanshroud Spal et tests avant de décider autre chose

Oui le bypass c'est pour que ca circule même calostat fermé,  sinon ça crée des poches d'air et l'air conduit mal la chaleur.
2 raw ou 3 ca depend de ce qu'il y a dans les tubes. Je n'achète jamais des radia à gros tubes, c'est trop risqué par rapport à de la merde qu'ils peuvent avoir mis dedans.

Pour résumer : ton problème c'est un échange thermique insuffisant à faible régime. Parce que vitesse du liquide insuffisante ou/et turbulences/surfaces d'échange insuffisantes. Il faut augmenter le débit ou augmenter les turbulences dans le radia.

Mais tes conduits sont plats ou ronds ? Je pensais qu'ils étaient ronds.

Mon problème c'est radia trop petit , ça c'est clair
Les conduits sont plats comme l'image de Summit
Ma pompe à eau est HV

Comme je disais le plus simple en premier optimiser le flux d'air : fan shroud , Spal , ouvrir sur un coté du condenseur et voir

La suite en fonction

Merci de ton aide

Aluminum radiators have helped to solve these problems. Because aluminum is stronger, the tubes can be wider. This means more contact area without significantly increasing the thickness of the radiator.

Bon c'est une phrase générique, sans détails on ne peut pas savoir.
Mais en gros tout ca parle de la puissance max que le radia peut dissiper en régime. Au ralenti tu veux dissiper un max avec un flux faible. Et ca demande un radia moins efficace à haut regime. La seule façon d'avoir un compromis c'est d'augmenter la surface du radia.

Le volume du flux d'air compte mais une fois que le flux d'air est turbulent tu ne peux plus augmenter le flux. Donc tout dépend si c'est déjà turbulent, si un ventilateur plus puissant arrivera à faire passer davantage d'air.

Une pompe à eau plus grosse peut aider aussi. Sauf que si ton radia est dimensioné pour la pompe il sera moins efficace à faibles régimes puisqu'il doit pouvoir faire passer davantage de volume de liquide. Donc au ralenti c'est pire. Une fois de plus la seule solution : radia plus gros (les raisons ne sont pas simples mais en gros c'est la conclusion de base).

Si tu veux y réfléchir vraiment ce qu'il faut savoir c'est qu'a un régime de pompe donné, dans le radia l'eau passe par le nombre de conduit le plus faible possible. Si un conduit suffit: ca passe par un conduit. Si le conduit est saturé (turbule à max) elle prend le second conduit. Et ainsi de suite. Donc t'ai beau avoir 10000 conduits,si 10 suffisent ca ne change rien pour ce régime de la pompe. Par contre s'ils sont plus longs ca aide. Et aussi en avoir davantage ca aide pour les regimes plus élevés. Bref le meilleur compromis c'est un grand radia.

Sinon une pompe à eau électrique est une autre solution efficace.

j'adore @geloche , il commence une phrase, puis autre idée 5 min plus tard, puis autre lumière 5 min plus tard - finalement 5 posts pour tout coucher

bon je me moque pas hein ! mais si tu peux rééditer tes messages, ça sera moins long que de scroller pour voir le bout

après je dis rien hein ! va pas te fâcher  

pour en revenir au radiateur, plus gros pour l'eau, modif de plus pour mettre un radia d'huile, tu as déjà le gros carter milodon, tu n'es plus à ça prêt si tu veux que tout rentre dans le cahier des charges

reste à percer la jupe avant pour avoir un gros apport pour le radiateur supplémentaire et je pense que tu sera opé pour les grandes grandes chaleurs 

Les pensées ne viennent pas toutes en même temps
Je n'édite pas parce que souvent les anciens messages sont suivis par des réponses et on ne se rend pas compte que les anciens ont été modifiés.

Un moyen de tester son radia et de le toucher des l'ouverture du calorstat. On sent quelle partie est utilisée, le reste est encore froid. Si juste 1cm est chaud ca montre que le radia n'est pas assez restrictif pour le flux donné.

Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 12:00:35Un moyen de tester son radia et de le toucher des l'ouverture du calorstat. On sent quelle partie est utilisée, le reste est encore froid. Si juste 1cm est chaud ca montre que le radia n'est pas assez restrictif pour le flux donné.

Interessant ça , merci, sauf que c'est au ralenti pour la pompe à eau , pas bcp de GPM

Bon après sortie du chien en VTT en forêt et en bord de rivière ; sinon il meure et moi aussi, je viens de me faire qques h de lecture sur les pompes à eau électriques , au premier abord , très séduisant.
Au second abord , c'est compliqué 
C'est certain que l'A6 canicule et bouchons , ça passerait bien avec ça je pense . Le pb est une restriction dans l' usage pour la voiture ( certes je ne conduirais JAMAIS comme ça ), style me taper la A6 au dessus de 4000 rpm , là la pompe méca assure 100 GPM , la pompe électrique toujours le même débit ...
Certes la Mezière WP311B est tentante , MAIS ELLE FAIT 16 CM DE LONG !!!! j'y crois pas 5 mm de plus que mon Edelbrock 8841 !!        Ca le fait pas ça, j'ai pas assez de place
La Moroso 63585 irait tip top 11,8 cm de long  je gagne 3,5 cm de plus d'espace entre radia et moteur  seulement il faut se faire un piquage pour le retour chauffage sur la durite du bas et une tonne d'entretoises en fonction des accessoires alternateur et compresseur Pfffff  Bref bcp de travail pour un résultat incertain ( sauf dans les bouchons là ça refroidit , sont tous d'accord , même moteur arrèté faut une grosse batterie avec le ventilo en plus
Après pour les comparaisons de GPM, c'est le foutoir , avis partagé sur les revues US ... Moroso dit 30 - 39 GPH, Mezière dit 55 GPM pour la haut débit ( la normale fait la même taille ... ) berf j'ai pas trouvé de test en condition réelles même si ils ont été fait , Moroso le dit , ils ont comparé toutes les pompes en GPM sur un banc , mais "classified" Certaines tombent à 12 - 15 GPM sur un moteur , il a pas dit lesquelles

Bref je vais me faire une bonne bière fraiche 

Merci pour la parlotte 

Moi aussi j'édite pas mal , du coup certaines réponses des lecteurs qui n'ont pas vu les éditions manquent d'éléments , c'est pas trop bien d'éditer en fait Geloche a raison

Mais justement c'est au ralenti que ca te pose problème non ? J'ai déjà expliqué : manque de débit donc occupation de peu de conduits donc pas assez d'échange thermique.

Pour moi un pompe elec doit être commandée en pwm, sinon ca n'a aucun sens. Je sais que certains les mettent en parallel de la pompe méca, aussi pour des raisons de fiabilité.

Ton ventilo de maintenant fait combien de cfm ?