Bonjour à tous,
Cela fait un petit temps que je devais commencer le sujet. Et voilà donc. En mars de cette année, j'ai fait l'acquisition d'une fastback gt390 de 1968. Elle a été importe il y a 10 ans. Le premier propriétaire belge n'a jamais commencé de travaux dessus. Il me l'a vendue car nouveau projet immobilier.
C'était un rêve depuis très jeune d'avoir une mustang et en plus une fastback. J'ai donc franchi le cap. Bon je vous l'avoue, je n'ai pas beaucoup de connaissance en mécanique et carrosserie. Mais comme pour tout, avec de l'envie et de la volonté, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Et en plus, je suis assez débrouillard.
La mustang :
Serial Number 8F02S1309048 1968
F Built at Dearborn
02 Mustang 2-Door Fastback
S 390-4V V-8 Engine
130904 Serial Number of this Ford scheduled for
production at Dearborn
63A Mustang 2-Door Fastback
T Candyapple Red Paint, Ford #2008-A
2A Black Vinyl Standard Bucket Seats
26M Scheduled for build December 26, 1967
32 Cleveland DSO (District Sales Office)
E 3.00 Limited Slip Rear Axle
5 Four-Speed Manual Transmission
(//)
Comme dit dans le titre, je vais procéder à un restauration totale de la voiture. Donc première étape : démontage complet. En même temps, je m'instruis. ;D
Belle bête , gros potentiel !!!!! bien1 msk
Courage pour la restauration... rnr
Je suis amateur de belles restaurations alors je vais suivre ton post.
A toi de l'alimenter en photos et commentaires.
Bon courage en tout cas pour la suite. ap:lo
Encore un beau projet de restauration qui commence, ça fait plaisir et c'est comme ça qu'on apprend , comme on dit ' sur le tas ' , ici tu trouveras tous les conseils qu'il te faut , faudra surtout pas hésiter à poser des questions .....tu auras toujours une réponse
Bon courage.....et au boulot
Comme je vous l'ai dis dans mon premier post, j'ai donc attaqué le démontage depuis que j'ai reçu la mustang.
Démontage pare-choc avant et arrière, démontage des ailes, portières,... etc
J'ai fait un maximum de photos pour avoir les détails lors du remontage.
J'ai déjà quelques questions. J'aimerais réaliser le Sablage moi-même. Avec le matériel adéquat bien-sûr. Qu'en pensez vous?
Une fois le Sablage effectué, faut-il traiter directement la voiture contre la corrosion ou peut-on attendre que les travaux de carrosserie soient terminés ?
Avec quoi faut-il traiter la carrosserie contre le corrosion?
Merci
Autre photo
Autre photo
Belle acquisition bien1 je te souhaite beaucoup de plaisir a restaurer ta mustang je vois que tu as un peut de carrosserie a faire sur le longeron avant droite et le plancher, tu vas beaucoup gagner a faire par toi même
Quand tu auras sablé ta voiture ou certaines parties il te faut passer un apprêt phosphatant ( washprimer ) pour ne plus que ça rouille , à savoir qu'après un sablage ça rouille très vite , 1 jours ou 2 après la rouille est déjà là ...... moi je fais comme ça et pas de soucis
Pour le sablage, attention. Si tu effectue cela avec une trop forte pression ou de trop prêt, tu peux tout déformer. Surtout les parties tôlerie extérieur comme le pavillon et les ailes arrières.
Hello
Sympa le fastback , tu peux regarder le début de mon post pour le traitement de la caisse mais pers je n'ai pas pris de sableuse car très agressif et risque de déformation des tôles donc j'ai loué une hydrogommeuse chez Loxam avec un compresseur de chantier qui peux travailler aussi bien à l'eau que sans ce qui a été le cas pour mon coupé et la le travail n'a rien à voir avec une sableuse , tu utilise de l'archifine de corrindon qui est un abrasif très très fin et de plus sur la machine tu peux régler la pression alors que pour la sableuse pas trop donc tu a vraiment l'impression de gommer la voiture sans être trop agressif et la tôle ressort nickel et ensuite j'ai passé un primaire phosphatant de chez Restom pour la protéger de la rouille ,il ma fallut 26 heures de travail mais j'ai bien décapé partout et j'ai fait aussi d'autres pièces de la voiture comme les jantes ect...
Voila si tu veux des infos n'hésite pas (mp)
GT66 FRENCH
:o :o ex1t ap:lo ap:lo ap:lo ap:lo
Superbe boulot !!!
Vivement la suite ex1t ap:lo
Bonjour à tous,
Merci pour vos encouragements et vos réponses.
Gt66 french, j'ai regardé ton post et c'est vrai que c'est niquel. Je vais donc me tourner vers cette méthode. J'ai vu que tu as réalisé les soudures toi-même. Tu as utilisé quoi comme poste à souder ? Merci
Citation de: lestyman le 13 Juillet 2018 à 12:50:19
Bonjour à tous,
Merci pour vos encouragements et vos réponses.
Gt66 french, j'ai regardé ton post et c'est vrai que c'est niquel. Je vais donc me tourner vers cette méthode. J'ai vu que tu as réalisé les soudures toi-même. Tu as utilisé quoi comme poste à souder ? Merci
Le poste à souder est un Mig 162 de chez Gys et bon rapport qualité prix plus location d'une bouteille de 4 m3 de gaz
GT66 FRENCH
Bonjour à tous,
Voici quelques photos de l'avancement du démontage. Depuis les dernières photos, j'ai donc trouvé une personne pour sabler la voiture. J'ai peut-être également trouvé un moteur 390 à réviser. J'ai également reçu ma nouvelle data plate
Par rapport au moteur, quel est le coût pour réviser un moteur, en faisant un maximum soit même? Quels sont les pièces à changer et/ou auxquelles il faut faire attention?
Merci
Bonjour,
Désolé pas eut beaucoup le temps pour poster. Mais je reviens en force.
Le démontage de la voiture est terminé et le sablage également. On va commencer les travaux de carrosserie. Après sablage, j'ai trouvé quand même pas mal de suprises.
Il y avait beaucoup de mastique. Je vais essayer de faire un maximum moi même.
Connaissez-vous l'épaisseur des tôles de carrosseries?
Quelques photos.
Salut
Pas mal de surprises effectivement, je suis pas spécialiste mais moi je partirai sur des éléments de carrosserie neuf vue l'état, en tous cas bon courage pour la suite elle seras vraiment superbe une fois terminée bien1
Je vois que toi aussi tu fais dans la dentelle, maintenant que c'est plus clair tu vas pouvoir commencer ta restauration ......comme nous bien1
Sur ton avant dernière photo, c'est le longeron qui est bien attaqué.
Tu dois aussi avoir les cheminée assez fatiguées...
Ne fait pas tout en même temps si non la caisse va bouger.
A mon avis tu devrais faire le longeron avant avec le parefeu et le plancher en premier pour remettre un peu de rigidité.
Ne retire pas de suite les bouts de tôles qui tiennent les parois moteur avec la grille de ventilation, le nez du châssis va bouger (c'est ce qui m'est arrivé ;) ;) ;)) et c'était moins attaqué que toi (d'ailleurs c'est toujours attaqué, j'attends mes pièces ;D ;D ;D)
Après tu es obligé de remettre toute la caisse plane pour retrouver les alignements/cotes... C'est pas compliqué mais c'est assez long à faire.
Fait un coté à la fois pour garder une/des valeur(s) de référence.
Bon courage
Pascal
Ha oui quand même elle est bien attaqué au nvx du longeron avant droit et le gauche est comment ? et pour ce qui est de l'arrière les bouts des longerons au nvx des points d'encrage des lames de ressorts c'est comment car la aussi c'est un point critique de la Mustang .
Voila sinon quoi dire d'autre que bon courage car la il va t'en falloir ;D
GT66 FRENCH
Bon courage pour la suite. Je vais suivre ce post [emoji106]
Citation de: lestyman le 20 Janvier 2019 à 16:11:58
Bonjour,
Connaissez-vous l'épaisseur des tôles de carrosseries?
Quelques photos.
Les tôles d'origine font quasiment 1mm. Par contre si tu achetes des toles repro de mauvaise qualité elle font 0.7mm. 1mm c'est super pour souder au semi, 0.7 c'est très fin et çà se déforme aisément quand çà chauffe un peu.
Une resto de plus, une !
Plus y'a de fous, moins y'a de riz ! ;D
Bon, blague à part, encore de quoi échanger et susciter l'émulation !
Bon courage pour la suite bien1
Phinata
C'est toujours utile de voir d'autres membres faire la même chose.
On a tous des idées et des façons différentes de faire les choses , donc ça sert toujours bien1
Salut les gars.
Les longerons avant sont à changer. J'avais déjà vu lorsque je l'ai acheté. Au niveau arrière, les bouts de longerons sont un peu attaqué. Comme ce sont des pièces importantes, je les ai recommandé.
J'ai acheté de la tôle de 1mm. Afin d'effectuer les petites réparations localisées. J'ai tenté une première réparation mais faut que je m'améliore un peu.
J'ai déjà fais une commande de pièces maintenant il faut s'y mettre. Ah Av
Bon courage lestyman.
C'est vrai que les premières soudures sont en générale pas terribles.
Fait des essais sur des bouts de tôle, au début je comptais dans ma tête, 1, 2 secondes... En général 2 secondes tu es passé à travers ;D ;D ;D
Si c'est bien réglé, 1 seconde c'est bon quelque soit l'épaisseur, c'est l'intensité qui va variée
Tu soudes avec quoi ?
Pascal
Citation de: lestyman le 04 Février 2019 à 21:18:01
J'ai déjà fais une commande de pièces maintenant il faut s'y mettre. Ah Av
c'est bébé qui va être content avec toutes ses pièces au milieu du salon ;D
Faut bien que tout le monde s'amuse un peu non1 non1 non1
Bon, ben yapuka ! ;D
Phinata
Salut les gars.
Je soude avec un mig.
Wk dernier j'ai commencé à depointer les tôles à changer. Par contre je me rend compte que quelques points de rouilles apparaissent par ci par la malgré l appret phosphatant. Que me conseillez vous de faire?
Merci à tous
Super projet
Je te souhaite du courage
Que veux tu dire par "points de rouille qui apparaissent"
J'avais pas souvenir que tu avais sablé la voiture ?
Qu'as tu fait comme travail avant le phosphatant ?
Perso, j'ai fait sabler ma voiture fin novembre et je n'ai rien passé. Ca ne bouge pas (dans mon sous sol non chauffé)
Sur les points de rouille découvert après dépointage, je mets du Ferose, c'est un dérouillant, il y en a d'autre.
Pascal
Quand on met de l'apprêt phosphatant il faut quand même faire plusieurs couches , pas juste un ' voile ' , ensuite faut quand même pas laisser la Mustang sous la pluie, même si c'est ce que j'ai un peu fait cet été , mais ça va pas de rouille.
Si tu as de la rouille il faut décaper et traiter une autre fois, faut pas souder sur la rouille sinon ça sert à rien, moi entre les tôles que je dois souder je mets de la bombe cuivre :v:
Bonjour à tous,
Quand tu parles de bombes de cuivres, c'est quoi ? Jamais entendu ?
J'ai décidé d'y aller étape par étape et pas tout démonter d'une fois. La première étape consiste à démonter tout l'arrière. Ce qui vient d'être terminé.
Pour l'arrière j'ai donc commandé les nouvelles pièces suivantes :
-plancher de coffre gauche et droit
-passage de roue intérieur gauche et droit
-tail light pannel
-extrémité de longeron arrière gauche et droit
-coffre
-extension d'aile
-patch pour aile arrière
20190317_174017.jpg
20190306_110135.jpg
20190217_163507.jpg
20190519_161329.jpg
Ces pièces sont déjà en ma possession. Ce wk j'ai déjà commencé à remplacer une partie du longeron arrière droit.
Entre-temps j'ai effectué un test de peinture afin de me rendre compte. J'ai testé du candy apple red. Magnifique je trouve.
20190407_124604.jpg
Il y a deux semaines j'ai également passé commande aux usa pour tout ce qui est pièces avant.
-les deux logerons avant
-support de longerons
-4 parois moteur
-le pare feu
-le plancher
-extérieur bas de caisse
Est-ce que quelqu'un a déjà remplacé les longerons avant ? Comment avez-vous procédé pour être sur qu'ils soient placés correctement ?
Sinon en voyant mes travaux, si vous avez des conseils, n'hésitez pas je suis preneur.
Merci les gars
Tu as mis un renfort dans ton longeron ard au niveau de ta soudure à l'intérieur ?
Pour la bombe de cuivre c'est là :
https://www.centrale-directe.com/spray-cuivre-anticorrosion-ep30.html
Maintenant , au boulot et bon courage :v:
C'est des pièces avec bout aminci. Du coup il s'insert dans le longeron d'origine. Je fais donc une soudure à l'intérieur et à l'extérieur. Et en plus je vais rajouter un u à l intérieure afin d'être sur de la solidité.
bien1
Citation de: Pascal-lrq le 16 Février 2019 à 19:15:03Que veux tu dire par "points de rouille qui apparaissent"
J'avais pas souvenir que tu avais sablé la voiture ?
Qu'as tu fait comme travail avant le phosphatant ?
Perso, j'ai fait sabler ma voiture fin novembre et je n'ai rien passé. Ca ne bouge pas (dans mon sous sol non chauffé)
Sur les points de rouille découvert après dépointage, je mets du Ferose, c'est un dérouillant, il y en a d'autre.
Pascal
La voiture a été sablée complétement puis traitant à l'appret phospahatant. C'est quelques points qui sont apparus mais car il y avait eut un peu d'eau dessus. Je vais reponcer et retraiter localement.
Quand tu appliques le ferose, tu reponces le ferose ou tu laisses commme ça?
Merci
Citation de: Pascal-lrq le 20 Janvier 2019 à 20:00:54Sur ton avant dernière photo, c'est le longeron qui est bien attaqué.
Tu dois aussi avoir les cheminée assez fatiguées...
Ne fait pas tout en même temps si non la caisse va bouger.
A mon avis tu devrais faire le longeron avant avec le parefeu et le plancher en premier pour remettre un peu de rigidité.
Ne retire pas de suite les bouts de tôles qui tiennent les parois moteur avec la grille de ventilation, le nez du châssis va bouger (c'est ce qui m'est arrivé ;) ;) ;)) et c'était moins attaqué que toi (d'ailleurs c'est toujours attaqué, j'attends mes pièces ;D ;D ;D)
Après tu es obligé de remettre toute la caisse plane pour retrouver les alignements/cotes... C'est pas compliqué mais c'est assez long à faire.
Fait un coté à la fois pour garder une/des valeur(s) de référence.
Bon courage
Pascal
Bonjour Pascal,
Pour le bloc avant, je pensais tout souder sur le coté puis venir replacer en 1 pièce.
Tu en penses quoi?
Merci
Le Ferose, je ne le ponce pas, il faut le passer sans faire de coulure ou de sur-épaisseur. Mais ce n'est pas très grave, en général tu le passes sur le châssis.
Pour le bloc avant, désolé, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire...
Que dois tu changer à l'avant ?
Ton plancher est-il en bon état, idem pour le pare feu ?
Surtout, tu n'enlèves pas en même temps la grille des cheminée et les longerons, sinon tout va descendre...
Tu ne vas pas avoir le choix, il faut que tu poses la caisse à plat sur des vérins à vis. Perso j'en ai mis 8.
Après la technique dépend de ce que tu as acheté...
Si tu as acheté le bloc avant complet ou en morceaux.
Changes tu les tourelles d'amortisseur ?
Surtout ne démonte que le strict nécessaire pour garder le maximum de points de référence.
As tu le plan du châssis avec les côtes ?
Tu prends des photos et des mesures, tu repères les point d'encrage (direction, barre stab...). Tu te fais un croquis avec toutes les mesures.
Je viens de comprendre ce que tu voulais dire...
Perso, je souderai les éléments sur la caisse pas à coté car ça va t'obliger à démonter le coté en entier.
Si tu as le longeron seul, je commencerai par là sans démonter les parois moteur. Comme ça cela te permet d'avoir un point de référence avec la traverse avant (hauteur et longueur).
Donnes nous un peu plus d'éléments sur les pièces que tu as acheté et ce que tu veux changer.
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 24 Mai 2019 à 08:06:23Le Ferose, je ne le ponce pas, il faut le passer sans faire de coulure ou de sur-épaisseur. Mais ce n'est pas très grave, en général tu le passes sur le châssis.
Pour le bloc avant, désolé, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire...
Que dois tu changer à l'avant ?
Ton plancher est-il en bon état, idem pour le pare feu ?
Surtout, tu n'enlèves pas en même temps la grille des cheminée et les longerons, sinon tout va descendre...
Tu ne vas pas avoir le choix, il faut que tu poses la caisse à plat sur des vérins à vis. Perso j'en ai mis 8.
Après la technique dépend de ce que tu as acheté...
Si tu as acheté le bloc avant complet ou en morceaux.
Changes tu les tourelles d'amortisseur ?
Surtout ne démonte que le strict nécessaire pour garder le maximum de points de référence.
As tu le plan du châssis avec les côtes ?
Tu prends des photos et des mesures, tu repères les point d'encrage (direction, barre stab...). Tu te fais un croquis avec toutes les mesures.
Je viens de comprendre ce que tu voulais dire...
Perso, je souderai les éléments sur la caisse pas à coté car ça va t'obliger à démonter le coté en entier.
Si tu as le longeron seul, je commencerai par là sans démonter les parois moteur. Comme ça cela te permet d'avoir un point de référence avec la traverse avant (hauteur et longueur).
Donnes nous un peu plus d'éléments sur les pièces que tu as acheté et ce que tu veux changer.
Pascal
Salut,
Merci de ta réponse. Je dois également changer le pare-feu et le plancher.
Les tourelles sont bonnes. Et non je n'ai pas acheté le bloc complet mais pièce par pièce.
Ce wk je ferai un photo.
Du coup tu me conseils de commencer par ou? D'abord le plancher et pare feu, ensuite la zone bloc moteur. Ou l'inverse?
Oui j'ai des plans avec les cotes. Ou as-tu acheter tes vérins?
Merci et bonne journée
Je vais te faire une réponse de normand...
Le plancher tu le changes en totalité ou seulement quelques morceaux ?
Idem pour le pare feu, en entier ou pas ?
Si j'ai bien compris, à l'avant tu changes toutes les parois moteur sauf les tourelles.
Au niveau des longerons avant, changes tu aussi les supports de plancher ?
En 68 tu dois aussi avoir des torque box à l'avant, je ne me rappelle plus...
Avant de pouvoir te donner un conseil, il faut savoir exactement ce que tu changes.
J'ai acheté mes vérins chez un marchand d'accessoires de caravane/camping car
https://www.leader-loisirs.com/equipement-exterieur/444-chandelles-alu-par-4.html
J'en ai pris 8 pour avoir un bon appui.
Pascal
Je change totalement le plancher et le pare feu.
Oui je change tout l'avant sauf tourelle et la face avant(support de radiateur).
Et oui il y a des torque box sur la 68.
Merci pour ton suivi en tout cas 😁
Ca va être simple ton affaire.
Vu que tu n'as pas de marbre, il faut que tu gardes toujours des points de repère.
Déjà as tu fait des vérifications des différentes côtes (par rapport à la doc).
Si c'est bon, c'est déjà une bonne chose.
Tu gardes ta traverse avant, ce sera un des points de référence qu'il faudra que tu fixes bien pour que ça ne bouge pas.
Si tu mets sur chandelles, tu verras que quand tu commences à forcer, la caisse gigotte...
La difficulté va être au niveau du plancher/pare feu/longeron... C'est empilé dans cet ordre là.
A vrai dire c'est la pare feu qui me chiffonne...
Une précision avant de me lancer à te donner ma vision... Je le fais par rapport à une Fastback 65, je sais qu'il y a des différences.
- caller la caisse
- vérifier les côtes par rapport à la doc
- mettre un renfort entre les 2 bas de caisse pour garder le bon écartement
- renfort entre les 2 longerons, dans le compartiment moteur, devant le pare feu
- renfort au niveau des tourelles
- retirer le plancher
- retirer le pare feu et mettre le nouveau. Là ça être très fragilisé. Il ne faut pas toucher aux 2 tôles de liaison entre les parois moteur et la grille de ventilation, sinon le bloc avant va piquer du nez.
- retirer le longeron le plus fatigué en laissant la paroi moteur et le support du tirant (pièce en biais entre la traverse avant et le longeron)
- mettre le nouveau longeron en le fixant à la traverse avant, support de tirant, tourelle, pare feu et arche support de boite avec le support de plancher (c'est le U qui est en bout de longeron sous le plancher)
- l'autre longeron idem.
- torque box, je les ai oublié... Je ne sais pas comment elles sont fixés mais je pense que ça fait une liaison entre le bas de caisse/pare feu/longeron. Tu les remets à ce moment normalement...
- plancher neuf, avant de le mettre tu vérifies les torques box arrière (à changer avant de mettre le plancher)
Là tu as retrouvé de la rigidité... Tu peux faire les parois moteur et les cheminées si nécessaire.
Bon courage.
Pascal
-
Bravo pour la restauration, j'admire
bon courage
superbe une de sauvée qui va faire partie du patrimoine ça c'est génial
pour te s soudures commence deja par tes longerons ensuite piec par piece pour garder des repéres n'oublie pas de prendre et verifier les cotes avant et apres surtout evite de tout dépointer car la t'es dans la merde !
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1280&bih=923&tbm=isch&sa=1&ei=P_AAXanjIY2mUKDdktAJ&q=frames++dimensions+++mustang+fastback+68&oq=frames++dimensions+++mustang+fastback+68&gs_l=img.12...25514.32476..35146...0.0..0.852.9294.2-10j6j0j6j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i7i30j0i8i30.5fA8Z8b3jBw#imgrc=rL1fc8rnt5KPuM:
les mesures du chassis si cela peut t'aider
(https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1280&bih=923&tbm=isch&sa=1&ei=P_AAXanjIY2mUKDdktAJ&q=frames++dimensions+++mustang+fastback+68&oq=frames++dimensions+++mustang+fastback+68&gs_l=img.12...25514.32476..35146...0.0..0.852.9294.2-10j6j0j6j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i7i30j0i8i30.5fA8Z8b3jBw#imgrc=rL1fc8rnt5KPuM:)
https://mustangforums.com/forum/classic-mustangs-tech/547231-67-fastback-frame-dimensions.html
Bonjour à tous,
Je suis de retour. J'ai enfin reçu ma commande de chez cj.
- les 2 longerons avants
- les 4 parois moteurs
- le pare feu
- le plancher
- les deux extérieurs de bas de caisse
Suis motivé à fond. Objectif tout terminer la carrosserie pour Noël et peut être peinture l'été prochaine (en fonction des finances ahahah)/
Les derniers travaux effectués :
-changement du 2ème longeron arrière
J'ai pas mal réussi la soudure. Les cotes sont respectées. J'ai placé à blanc toutes les pièces de l'arrière et ça à l'air de bien tomber.
20190802_145723.jpg
20190802_184501.jpg
-changement de l'extérieur du bas de caisse gauche car bien attaqué (et je devais le faire avant de changer l'aile arrière gauche. Pas évident de remplacer cette pièce mais ça va j'y suis presque.
20190809_194156.jpg
20190810_182904.jpg
20190810_182907.jpg
Je fais appel à l'équipe. J'ai un problème lorsque je soude par point. Mais points ne tiennent pas.
Je ne comprend pas pourquoi. Auriez-vous des idées ou des conseils.
20190812_164611.jpg
J'ai également poli un de mes pare-choc avec le produit restom et ça fonctionne pas mal :)
20190802_182849.jpg
Merci les gars et bonne soirée
Tu avances bien bien1 bien1 bien1
Quand tu dis soudage par point, tu perces un trou dans une des tôles et tu soudes à travers le trou ?
- il faut que le trou soit 3 fois l'épaisseur de la tôle. Bon en général, je fais plus grand avec un minimum de 5mm et quand la tôle est épaisse je perce à 8mm
- il faut augmenter l'intensité en diminuant la vitesse de sortie du fil.
- les deux tôles doivent être parfaitement plaquées
- après plusieurs techniques de soudage, tu pointes au milieu et tu fais un cercle. Plus facile à dire qu'à faire. J'y arrive qu'avec les trous de 8mm. Autre possibilité, tu fais 3 points de soudure et si nécessaire tu bouches au milieu
Tu t'exerces sur des chutes de tôles...
Pascal
Oui c'est bien ça, j'ai fais des trous de 5mm et mis la vitesse du fil au minimum.
Mais je fais que j'ai fais une erreur j'ai laissé l'appret phosphatant autour des trous alors que sur toutes les photos que je vois, vous mettez à nu l'acier autour des points.
Qu'utilisez-vous comme produit pour protéger vos aciers après meulage?
Merci
Moi suivant ou se trouvent les pts meulés, soit je mastic je ponce et je mets de l'apprêt , soit j'apprête directement et ensuite je passe un mastic 3M puis peinture dessus .
Par contre je mets du mastic 3M à toutes mes jonctions de tôles pour éviter l'infiltration d'humidité entre mes tôles soudées
Par contre mon fil n'est pas au mini et quand j'ai soudé on voit bien derrière la 2ème tôle que ça a bien ' traversé '
Je meule la peinture noire sur les deux pièces à l'endroit ou elles sont en contacte et je passe la bombe de cuivre , je maintiens mes 2 tôles avec des pinces étau, sans oublier de mettre la masse du poste à souder et de préférence près de l'endroit ou je dois souder mes points et j'ai pas de soucis
Citation de: olive82 le 12 Août 2019 à 23:44:06Je meule la peinture noire sur les deux pièces à l'endroit ou elles sont en contacte et je passe la bombe de cuivre
Salut. Merci pour ton explication. La bombe de cuivre tu pulvérise ou tu as meule la peinture noir?
Merci
Oui voilà, comme ça , ça fait bien contacte et ça favorise la soudure
La bombe de cuivre, tu n'en mets pas de trop quand même. Si c'est trop épais, ça amorce sur la 1° tôle et ce n'est pas terrible.
Si à certains endroits tu ne peux pas mettre de pince étau, tu mets des vis à tôle pour plaquer les 2 parties.
Quand j'ai changé le plancher, j'en ai mis tous les 2 trous... Fastidieux.
Pascal
Salut les gars.
Ah voilà enfin, j'ai su souder mon bas de caisse extérieur gauche.
Pas mal chipoté dessus pour qu'il soit correctement placé. Pas évident mais j'y suis arrivé :-)
20190815_160934.jpg
Maintenant on va attaquer les matchs de l'aile arrière gauche.
20190815_163340.jpg
Et un petit aperçu des pièces que je viens de recevoir.
20190816_120004.jpg
Bonne journée à tous
ça avance doucement bravo, je vois que tu as encore pas mal de boulot :v:
Salut à tous,
Alors petit travail du wk. Mise en place du patch pour aile arrière.
La soudure m'a l'air correct pour une première sur tôle visible.
20190901_104208.jpg
20190901_134830.jpg
Petite question. Quelqu'un sait-il comment réparer la tôle intérieure des portes qui est structurée?
Merci les gars
Citation de: lestyman le 03 Septembre 2019 à 15:48:33Salut à tous,
Petite question. Quelqu'un sait-il comment réparer la tôle intérieure des portes qui est structurée?
Merci les gars
Hélas, l'état de surface imitant le vinyl est fait par estampage.
Si l'endroit texturé n'est pas trop visible (par exemple le bas de la portière comme la mienne) réparation "lisse" puis peinture.
Si c'est un endroit visible, il existe des bombes de peinture qui reproduisent un effet texturé en relief. Puis passage de ta peinture origine.
Ou alors, pourquoi pas, mais là c'est du resto-mod, coller du vrai vinyl sur la tôle.
Phinata33
Super boulot👏Bon courage pour le reste
Comment comptes tu faire la finition de ton aile ?
Mastic ou étain ?
Tu as fait un soudage bord à bord ou soyage ?
En tout cas tu avances bien bien1 bien1 bien1
Pascal
Salut. Merci.
J'ai fais une soudure bout à bout. Mais il y a eut un peu de retrait. Du coup je le demandais justement avec quoi j'allais réparer.
Vous en pensez quoi?
Mastic à l aluminium ou étain? Ou mastic normal?
Merci pour vos encouragements
idéalement étain et chalumeau, mais faut maîtriser. Ca a pas l'air difficile à voir comme ça ;)
etain ça tient mieux dans le temps le mastic souvent avec le temps seche et décolle un peu du support !glups et peinture a refaire !l'étamage est parfait il faut s'entrainer un peu mais ça vient tre s vite j'avais fait ça sur ma 203 il y a 40 ans ça tient toujours
https://www.youtube.com/watch?v=8aHW9uDKkFo
si cela peut t'aider !
http://matr3.over-blog.com/article-l-etamage-63325285.html
cette pate semble tre s bien a voir ?
https://www.comptoir-carrosserie.fr/pate-etamer-fastin-xml-233-3231.html
L'étain, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est ce que je vais faire pour les soudures de l'aile arrière gauche.
Comme tu le dis, léger retrait en soudant même si tu es patient...
Cavalino64, tu as déjà soudé à l'étain ? Tu utilises quoi comme baguettes ?
J'ai trouvé des baguettes vraiment pas chères mais je ne connais pas la qualité et si c'est bon pour la carrosserie.
https://www.distriartisan.fr/baguette-etain-33.html
Pascal
il y a longtemps donc ............ mais je me souviens un peu,la tole doit etre mise a nue dégraissée tu peux utiliser la pate a étamer en fait c'est comme une soudure a l etain normale ! j'avais en effet utilisé des baguettes semblables a celles que tu as donné en exemple il faut charger! pas trop quand meme sinon bonjour le boulot pour enlever le surplus !ne t'en fait pas un monde fais des essais avant avec deux morceaux de toles! ne pas trop chauffer pour ne pas déformer mais suffisamment pour que l etain colle bien sur la tole pour cela qu'il faut d'abord pratiquer un peu !ne t'en fais pas un monde c'est juste un coup de main a prendre ATTENTION A NE PAS TROP FAIRE CHAUFFER LA TOLE PROMENE LE CHALUMEAU NE RESTE PAS A UN ENDROIT DONNE .tu tate avec ta baguette si ça fond et colle et tu maintiens la chaleur visuellement tu verras vite avec la baguette si ça va ou pas !
https://www.youtube.com/watch?v=pbqnZO7G004
la vidéo peu t'aider !
TRES TRES IMPORTANT DU BAS VERS LE HAUT ..........
Ok merci, la vidéo je la connaissais.
Je vais acheter les baguettes et la pâte à étamer
Pascal
Bon courage..... :v:
J'ai discuté avec un carrossier qui fait que de l'ancienne, il m'a dit que maintenant l'étain c'était vraiment plus rare , moi je vais utiliser du mastic Debrasel fortement chargé en alu avec en dessous un voile de washprimer .
C'est vrai qu'il y a des endroits , comme les jonctions de pavillon , ou l'étain est vraiment mieux
l etain non pas difficile a trouver la preuve !
https://www.agrizone.net/atelier/equipements-atelier/soudure/etain-soud-s-pb60sn40-1kg.AGZ000039799?pup_e=1&pup_cid=83787&pup_id=32107&gclid=EAIaIQobChMInM_ZlZG85AIVjbTtCh2D2gP2EAQYAiABEgLTyvD_BwE#informations
ton carrossier a en partie raison car il existe plusieurs catégories d'etain a 33% et a 91% comme si dessous
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-soudeur-l1308219285?megaBoostRefId=1501790604&gclid=EAIaIQobChMInM_ZlZG85AIVjbTtCh2D2gP2EAQYBSABEgJDxvD_BwE&gclsrc=aw.ds
se renseigner pour voir laquelle utiliser je pense etain a 91% l autre a 33% est utilisé pour la soudure a froid il me semble ??? il faut également une spatule en bois et une rape !renseigne toi sur l étain j'avais utilisé de l etain que l on m'avait donné donc j'ignore le pourcentage d étain ? mais je pense 91% comme pour l etamage du zing !
ça devrait aussi t'etre utile !
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=34884
Je parlais des carrossiers qui utilisaient l'étain , le mastic est plus simple maintenant et bien plus courant :v:
ah ok autant pour moi !en effet les carrossiers d'aujourd'hui n'utilisent plus l etain pour des raisons évidentes ca coute plus cher! plus long a mettre en oeuvre et surtout ça tient trop longtemps ma 203 30 ans apres ça n'avait pas bougé d'un poil alors que le mastic sur les voitures des copains au bout de 7 8 ans il seche et souvent se décole du support et ça bien sur ça permet aux carossiers de revoir la voiture bingo !
pour l utilisation du mastic poly j ai trouvé astucieux de d'abord employer du mastic alu voyez ci dessous afin d'obtenir un collage plus sur.si cela peut t'aider
http://forum-auto.caradisiac.com/tuning/Preparation-esthetique/sujet16519.htm
Il faut savoir que le mastic polyester absorbe l'humidité donc dés qu'on l'a posé il faut passer l'apprêt dans la journée , si tu laisses passer la nuit il se charge en humidité ,et bien sûr il se pose sur une tôle nue .
Par contre le mastic Debrasel ( chargé en alu ) et lui plus dur à poncer, il peut se poser sur un washprimer et lui ne se charge pas en humidité donc on peut passer l'apprêt sur plusieurs jours , ça gêne moins.
Souvent quand ça se décolle c'est que soit le support n'était pas propre, soit qu'il est un peu chargé en humidité , d'ou la rouille qui apparaît en dessous ce que le fait sauter
Sur ma mustang , en bas d'une aile, à un endroit il y avait du mastic d'une épaisseur de 5 cm et il tenais très bien , pas de fissures , rien
curieux quand meme que ça ne se décolle que plusieurs années apres ? et de la part de carrossiers professionnels ! pour le décollement tu as oublié le mauvais dosage de durcisseur !d'apres un ami carossier justement le mastic est au départ elastique donc il suit les déformations dues a la chaleur au froid au bout de quelques années il est plus sec et la il craquelle !on parle de 10 15 ans hein voili voilou ..................
Salut à tous,
Un grand merci à tous.
Je commence à y voir plus clair quand à la façon de procéder.
Etape de restauration :
-Sablage
-Apprêt phosphatant anti-rouille
-réparation et/ou changement des différentes pièces de carrosseries
-ponçage des pièces ou il reste de l'apprêt phosphatant
-nettoyage de la tôle
-masticage
-apprêt époxy
Dites moi si c'est bien cela les étapes. Lorsque je reçois des pièces déjà peintes en noir, il faut les poncer?
Merci
Oui toutes les pièces noires neuves doivent être poncées au jex avant apprêt......et dégraissées bien sûr :v:
Personnellement j'ai essayé l'étain, il y a bien 10 ans, j'ai vite abandonné. Il faut savoir y faire...
Si tu chauffe trop, tu te retrouve avec une Mehari au final ;D
Tu ne peux pas trop rechauffer par la suite pour rectifier. Et vu qu'on aime bien les belles autos avec une belle peinture avec des flancs bien droits, il faut quand même venir rectifier avec du mastic ou du mastic pistolable.
Du mastic bien posé, doit pouvoir tenir au minimum 15 à 20 ans (c'est le temps max d'une peinture, après c'est défraîchi)
Outre ce qui a déjà été dit (notamment olive82 dont je rejoint l'avis), il est tout aussi important de mélanger correctement le mastic que de le doser adequatement. Et encore plus primordial, le degraissage avant mastic. Si il y a un film gras entre la tole et le mastic, il ne tiendra pas longtemps.
Même en posant un doigt sur le panneau on peut y deposer de la graisse même si cela nous semble invisible.
Les anciens (en même encore les ricains actuels ;D ) pour être sur que le mastic accroche au panneau, ils perçaient quelques trous au travers de la t^le. Ainsi le mastic, au moment de l'application, faisait une boucle de l'autre coté de la tôle et le maintenait en place.
Citation de: lestyman le 09 Septembre 2019 à 09:48:04Salut à tous,
Etape de restauration :
-Sablage
-Apprêt phosphatant anti-rouille
-réparation et/ou changement des différentes pièces de carrosseries
-ponçage des pièces ou il reste de l'apprêt phosphatant
-nettoyage de la tôle
-masticage
-apprêt époxy
Dites moi si c'est bien cela les étapes. Lorsque je reçois des pièces déjà peintes en noir, il faut les poncer?
Merci
La sequence que tu présente là est la séquence classique surement très valable.
Je n'ai pas les compétence d'un professionnel, mais cela fait 15 ans que je restaure des autos par passion. Au final, j'ai l'habitude d'utiliser un enchaînement différent:
1/Degraissage complet (ici on peut utiliser un degraissant bon marché) si tu ponce une tole qui est sale ou grasse, tu étales le graisse et pire encore, tu la fait pénétrer dasn les rainures de ponçàge
2/decapage jusquà la tole (mécaniquement ou chimiquement)
3/pose d'un phosphatant (temporaire) (etape non indispensable, mais psychologiquement j'en ai besoin). Autrement dit, tu peux laisser ta mustang rouiller.
4/soudure-remplacement de panneaux (après decapage il est evident de voir quel panneau a besoin de travaux). Ici il n'est pas indispensable
de protéger nécessairement les toles reparées.
5/redegraisser (degraissant de qualité)
6/sablage suivit directement de la mise en epoxy bicomposant
7/réalisation des joints d'etanchéité carrosserie
8/remise en epoxy (phase 2) suivi directement des peintures compartiment moteur, chassis, intérieur coffre, intérieur véhicule, tableau de bord.
Cette méthode permet, à mon sens, de travailler plus efficacement et d'être plus économe en temps et en produits et elle évite de devoir reprendre le pistolet 50 fois.
Mais tu dois trouver ta propre méthode, tant que çà reste logique....
Citation de: stang64 le 09 Septembre 2019 à 13:54:41Citation de: lestyman le 09 Septembre 2019 à 09:48:04Salut à tous,
Etape de restauration :
-Sablage
-Apprêt phosphatant anti-rouille
-réparation et/ou changement des différentes pièces de carrosseries
-ponçage des pièces ou il reste de l'apprêt phosphatant
-nettoyage de la tôle
-masticage
-apprêt époxy
Dites moi si c'est bien cela les étapes. Lorsque je reçois des pièces déjà peintes en noir, il faut les poncer?
Merci
La sequence que tu présente là est la séquence classique surement très valable.
Je n'ai pas les compétence d'un professionnel, mais cela fait 15 ans que je restaure des autos par passion. Au final, j'ai l'habitude d'utiliser un enchaînement différent:
1/Degraissage complet (ici on peut utiliser un degraissant bon marché) si tu ponce une tole qui est sale ou grasse, tu étales le graisse et pire encore, tu la fait pénétrer dasn les rainures de ponçàge
2/decapage jusquà la tole (mécaniquement ou chimiquement)
3/pose d'un phosphatant (temporaire) (etape non indispensable, mais psychologiquement j'en ai besoin). Autrement dit, tu peux laisser ta mustang rouiller.
4/soudure-remplacement de panneaux (après decapage il est evident de voir quel panneau a besoin de travaux). Ici il n'est pas indispensable
de protéger nécessairement les toles reparées.
5/redegraisser (degraissant de qualité)
6/sablage suivit directement de la mise en epoxy bicomposant
7/réalisation des joints d'etanchéité carrosserie
8/remise en epoxy (phase 2) suivi directement des peintures compartiment moteur, chassis, intérieur coffre, intérieur véhicule, tableau de bord.
Cette méthode permet, à mon sens, de travailler plus efficacement et d'être plus économe en temps et en produits et elle évite de devoir reprendre le pistolet 50 fois.
Mais tu dois trouver ta propre méthode, tant que çà reste logique....
Salut, super merci.
MAis ou est ton étape de masticage(réparation des tôles)?
:)
Salut les gars,
Travail de ce wk : mise en place du passage de roue arrière gauche.
Pas évident à placer correctement ex1t ex1t ex1t
20190915_162957.jpg
20190915_163555.jpg
Est-ce que quelqu'un connait le produit LOCTITE HENKEL TEROSON EP 5010 TR REMPLACEMENT DE LA SOUDURE A L ETAIN ?
Merci
Tu as vérifié que l'arc était le même que celui de l'aile, j'ai eu quelques surprises désagréables avec les passage de roue.
Non je ne connais pas ce produit
Pascal
Oui il est légèrement différente sur la fin de l'arc. Du coup juste un peu forcé ahah
Super,moi j'avais 5 cm d'écart. Enorme, impossible à cintrer, j'ai été obligé de la couper en deux et de le ressouder.
Pascal
Loctite fait de tres tres bon produits mais en général ce s produits miracles ne tiennent jamais dans le temps imagine peinture refaite et 1 a 2 ans apres ça craquelle a cause de cette colle bicomposants oupsssssss rebelotte perso je resterais sur l etain !mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc ............
dis toi bien qu'un produit miracle ça n'existe pas helas !
Citation de: lestyman le 10 Septembre 2019 à 08:05:31Citation de: stang64 le 09 Septembre 2019 à 13:54:41Salut, super merci.
MAis ou est ton étape de masticage(réparation des tôles)?
:)
Les reparations des toles (soudures) se font après decapage et avant sablage.
La préparation peinture extérieure (mastics, poncages, primers) se fait après le sablage et la mise en epoxy.
Par contre pour les peintures intérieures (int coffre, tableau de bord, compart moteur, chassis) j'enchaine les peintures finales après l'epoxy. j'utilise ainsi le temps d'ouverture de l'epoxy
J'espère que j'ai été clair
Hello
de mon côté j'ai changés toutes les tôles après gommage car pas évident de voir l'ampleur des dégâts par juste un décapage à la brosse rotative
Voila je dis ça mais je ne suis pas du métier et du coup j'ai procédé ainsi, c'est ce qui me paraissais le plus logique
GT66 FRENCH
Bonjour à tous,
Petit message pour vous tenir au courant de l'avancement.
J'ai presque fini les réparations de la partie arrière.
Pièces changées :
Les deux demis longeons arrière
Les deux passages de roues
Les deux planchers arrières
Patch de l'aile arrière gauche
20191128_203712.jpg
Il me reste la face arrière. Puis j'attaque le plancher complet.
Bonne journée
super boulot sut ta stang Bravo good job ça avance ça avance !
Il faut surtout tout monter avant de souder , après c'est plus dur de faire des modifs....... bon boulot bien1
JUSTE UNE QUESTION ou as tu acheté tes éléments en repro ? car certains me semblent moins epais que la piece d'origine Merki
Bonjour,
Les pièces viennent de Cjpony ou Silver. Elles pourtant la même épaisseur que les tôles d'origines.
Bien à toi
ok super merci je te posais la question car certaines pieces de caro sont moins épaisses j ai pu le visionner sur celles d'un ami qui avait commandé directement en asie donc c'est bien de savoir qui commercialise quoi cjpony ou silver je pense ne prennent que du made in USA bonne continuation et chapeau !