Bonjour à tous,
Alors déjà un petit point sur la situation existante sur ma Mustang :
Freins à disques à l'avant (pas d'origine) et tambours à l'arrière, mais sans assistance.
IMG_7235.JPGIMG_7236.JPGIMG_7237.JPGIMG_7238.JPG
J'ai acheté un kit PB-5 (https://www.mustangsteve.com/product/pb-5/) sur MustangSteve après la lecture de différents sujets sur le forum.
MustangSteve conseille d'avoir un maitre cylindre avec un perçage de 1", et non 15/16" comme on trouve souvent.
Je pense donc prendre ce kit (https://www.summitracing.com/int/parts/wil-261-13269/overview/) pour maitre cylindre + propotionning valve.
Il me faudra aussi prendre un tuyau à dépression pour relier le booster au carbu/intake manifold. Je pense prendre cette référence (https://www.summitracing.com/int/parts/clp-vhk1-50/overview/).
Du coup en changeant tout ça, il va falloir que je change une partie de la tuyauterie rigide que j'ai actuellement. Forcement ça ne sera pas du standard dans les longueurs et dans les formes.
Que conseillez vous ? le faire faire ? le faire soit-même ? Tuyaux en acier ? en cuivre ?
Si vous avez d'autres conseils ou astuce, j'attends un peu pour passer la commande sur Summit, et j'ai déjà le kit de MustangSteve.
P.S.: je veux profiter d'avoir mon moteur démonter et donc de la place dans le compartiment moteur pour avancer ce sujet.
Le faire toi même ne sera pas trés compliqué. Tu sera surement obligé de changer les "écrous" de serrage .
sur mon répartiteur j'ai 3 modèles différents. A trouver ça risque de pas être simple . J'en ai vu chez ARS mais lesquels choisir ?
Cuivre ou acier je ne saurais te dire si l'un est mieux que l'autre . Je trouve juste le cuivre facile à travailler et malléable au placement dans l'auto.
https://ibb.co/b3Vb1v2
https://ibb.co/DkVF9Zs
Je pense aussi que le cuivre est plus facile à "travailler" avec du matériel "amateur", pour faire les embouts et le couder pour qu'il prenne une bonne place. Après j'ai lu des commentaires sur le net qui disaient justement que c'était trop "mou" pour la sécurité.
Je pense que si ça existe et si c'est autorisé, c'est qu'en terme de sécurité ça doit passer largement.
Personne d'autre pour un avis là dessus ?
Dans ton kit il y a des embouts de livrés avec de différents diamètres donc pas de soucis , c'est assez facile à faire et c'est un alliage cuivre et autre donc ça se cintre très bien et aucun soucis dans le temps j'ai fait du sur mesure pour la Eleanor et c'est propre
J'avais repéré ça (https://www.monancienne.com/fr-FR/tuyau-rigide-de-cuivre-pour-circuit-de-freinage-475-mm-ext-toolatelier_TA00321.htm), visiblement du cuivre pur. Tu pense qu'il vaut mieux trouver un alliage ?
Et pour les embouts un assortiment comme ça (https://www.monancienne.com/fr-FR/assortiment-de-raccords-pour-tuyaux-rigides-135-pieces-taille-max-5-mm_UO11701.htm) devrait servir.
Alors attention a la résistance aux vibrations du matériau utilisé, il ne faut pas qu'il casse.
Je ne suis pas sur que le cuivre soit adapté.
Et de toutes façons on doit faire des spirales sur le circuit pour absorber les vibrations (ce qu'on ne voit pas sur les photos)
Donc il vaudrait mieux les faire faire pour toi ?
Tu as une photo de spirale pour illustrer ?
Une méthode qui peut être intéressante :
https://youtu.be/f57Vpi_3ZjA?t=680
Il prend des tuyaux à la bonne longueur, donc les embouts sont déjà fait. Il reste plus qu'à faire les coudes pour faire un cheminement sur mesure.
Salut.
Je ne pense pas que le cuivre soit un soucis en terme d'usure ni de sécurité. C'est utilisé dans bien des cas.
Le kit que j'ai acheté comprends 7 mêtres de cuivre et les outils pour faire les embouts (attention il y a plusieurs formes ,normes) la cintreuse et le coupe tube. Si tu as l'âme bricoleuse tu vas t'amuser. Par contre les raccords ne vont pas. D'ailleurs ceux de ton lien sont en métrique pas sur que ton futur répartiteur le soit aussi. ;).
Sur le second lien de mon premier message tu veras le système anti vibration. Copie conforme de l'original.
Citation de: aarnaud le 15 Mars 2019 à 19:16:03Salut.
Je ne pense pas que le cuivre soit un soucis en terme d'usure ni de sécurité. C'est utilisé dans bien des cas.
Le kit que j'ai acheté comprends 7 mêtres de cuivre et les outils pour faire les embouts (attention il y a plusieurs formes ,normes) la cintreuse et le coupe tube. Si tu as l'âme bricoleuse tu vas t'amuser. Par contre les raccords ne vont pas. D'ailleurs ceux de ton lien sont en métrique pas sur que ton futur répartiteur le soit aussi. ;).
Je ne comprends pas de quels raccords tu parles quand tu dis "par contre les raccords ne vont pas".
Sur le second lien de mon premier message tu veras le système anti vibration. Copie conforme de l'original.
C'est les différents coudes qui servent à absorber les vibrations ?
Alors quand je dis raccords je parle des écrous fournis dans mon kit. Comme ceux de la boite en plastique de ton lien. Pas de photos sous la main. C'est ce qui va serrer le tube en fait.
Oui les coudes surtout celui de droite absorbes les chocs.
Même technique pour les vieux plombiers et les coups de bélier.
Sur mon premier lien il y a mon répartiteur tu veras que "c'est raccords non pas tous le même diamètre ni le même pas."
Moi sur l'Eleanor, j'ai fait des spirales avec un déo axe, j'ai juste fait 3 fois le tour, ça tombait bien, même en prenant la longueur avec une ficelle à rôti , au final c'était trop long , donc les spirales m'ont bien aidés , par contre faut vraiment faire ça quand il n'y a pas le moteur, sinon c'est chaud
Je précise que j'ai refait tout le freinage complet avec répartiteur et le maître cylindre Wilwood
Vu que je risque de tomber le moteur complet (pour l'instant il reste encore le bloc) ça sera l'occasion.
Du coup 3 fois le tour d'un aérosol, ça fait une grosse spirale et pas juste un coude.
Je vais commencé par commander le kit Maitre cylindre, et installer le mastervac et le maitre cylindre. De là je verrais plus clair sur les durites à faire.
Le diamètre n'est pas important, c'est par rapport à la place que tu as , faut juste trouver un tube en fer du bon diamètre , faudrait que je retrouve des photos pour te faire voir
Citation de: Homer3637 le 15 Mars 2019 à 22:57:32Vu que je risque de tomber le moteur complet (pour l'instant il reste encore le bloc) ça sera l'occasion.
Du coup 3 fois le tour d'un aérosol, ça fait une grosse spirale et pas juste un coude.
Je vais commencé par commander le kit Maitre cylindre, et installer le mastervac et le maitre cylindre. De là je verrais plus clair sur les durites à faire.
C'est clair que sans le moteur ce sera bien plus facile . :).
Sur ma Cougar le répartiteur est boulonné sur l'aile caché derrière le master vack et le maitre cylindre. Et ça ne fait pas beaucoup de place.
Tu n'en auras pas beaucoup plus.;).sans la colonne de direction ça aide aussi
A noter que sur la Mercury il n'y a pas de spirale ni autre anti vibrations (sauf le U du petit morceau qui va vers l'arrière). Peut être qu'elle vibre moins. ;).
J'ai choisi le cuivre par peur de ne pas pouvoir emboutir l'acier avec un matériel bon marché.
Je te joins des photos du matos et du répartiteur presque en place.20190316_112235.jpg
Les spirales sont une sécurité, c'est pas parce qu'il n'y en a pas que c'est bien et qu'il faut s'en passer si on la possibilité de les faire..
Tu as raison Thor.
Toutefois je pense que les ingénieurs qui ont conçu ces voitures , prévu des "absorbeurs de vibrations" puis suprimé ceux ci l'ont fait en toutes connaissance de causes. ;).
Je manque d'expérience, mais niveau place dispo pour mettre des spirales sur une Cougar donc une Mustang qui est sa grande soeur c'est coton.j'en suis certain :) .
Enfin tout cela n'est que mon avis résultant de mon expérience sur le boulot du moment sur ma voiture. ;) .
Aprés quand on a pas trop de place on peut faire une spirale d'un petit diamètre , faut juste prendre son temps et avoir des mains d'enfant
Oui il faut trouver l'emplacement pour le faire.
N'oubliez pas que si ce conduit casse, vous n'avez plus de freins..
J'ai reçu aujourd'hui ma 1ère commande Summit avec le kit Wilwood et la durite pour la dépression du Mastervac.
IMG_8448.JPGIMG_8447.JPG
Je vais surement attaquer la semaine prochaine le montage du kit MustangSteve avec leurs instructions (https://www.mustangsteve.com/pb-5-instructions).
Avant de commencer, je pense que le mieux est de vider le maitre cylindre avec une seringue d'atelier en faisant attention à ne pas en renverser sur la peinture.
Faut il aussi purger les freins histoire de ne pas avoir de fuite quand je vais débrancher le maitre cylindre en place ?
Quel liquide de frein utiliser après ?
Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment dans la voiture, un moyen de l'identifier ?
Je me suis gouré dans les appelations DOT.
Le 5 est silicone.
Le 5.1 sans silicone.
J'édite ma bourde.
Vide ton maitre cylindre et prevois du papier absorbant d'atelier et une bombe de nettoyant frein au cas de besoin.
Tu peux aussi vider ton circuit tu auras ainsi que du liquide neuf mais je pense su'il en coulera toujours un peu.
Pour ton nouveau liquide du dot 5.1 sera bien la marque c'est pas important, le silicone (5) reste interdit en France.
A part avec le silicone tous les dot sont miscible.
Citation de: aarnaud le 05 Avril 2019 à 20:19:00Vide ton maitre cylindre et prevois du papier absorbant d'atelier et une bombe de nettoyant frein au cas de besoin.
Tu peux aussi vider ton circuit tu auras ainsi que du liquide neuf mais je pense su'il en coulera toujours un peu.
Pour ton nouveau liquide du dot 5 sera bien la marque c'est pas important, le silicone (5.1) reste interdit en France.
Bonne idée de tout vider pour n'avoir que du neuf, je vide donc le maitre cylindre et je purge à chaque roue ?
Pour le liquide, il me semble que le dot 5 est celui au silicone, le 5.1 est un synthétique comme le 3 et le 4.
Pas de soucis sur le fait que mes freins arrières sont à tambours ?
Citation de: Homer3637 le 05 Avril 2019 à 20:24:03Citation de: aarnaud le 05 Avril 2019 à 20:19:00Vide ton maitre cylindre et prevois du papier absorbant d'atelier et une bombe de nettoyant frein au cas de besoin.
Tu peux aussi vider ton circuit tu auras ainsi que du liquide neuf mais je pense su'il en coulera toujours un peu.
Pour ton nouveau liquide du dot 5 sera bien la marque c'est pas important, le silicone (5.1) reste interdit en France.
Bonne idée de tout vider pour n'avoir que du neuf, je vide donc le maitre cylindre et je purge à chaque roue ?
Pour le liquide, il me semble que le dot 5 est celui au silicone, le 5.1 est un synthétique comme le 3 et le 4.
Pas de soucis sur le fait que mes freins arrières sont à tambours ?
Oui pour le DOT ,je me suis gouré et vient d'éditer mon précédent message.
As ta place je soutirerais juste un peu de liquide sur une roue la plus eloigné du MC pour dégager les raccords que tu vas ouvrir ,Histoire de pas laisser trop de place à l'humidité si tu tardes à remonter. Puis vidange complète juste avant de remplir.
Pour moi pas de soucis pour les tambours.
je vais suivre avec attention tes travaux ,car je vais etre obligé d'y passer aussi.
4 disques énormes , maitre cylindre démesuré, inversion des circuits de freinage et pas d'assistance = freinage meme pas digne d'un vélo ::)
bon courage :v:
Citation de: calimero le 06 Avril 2019 à 18:52:58je vais suivre avec attention tes travaux ,car je vais etre obligé d'y passer aussi.
4 disques énormes , maitre cylindre démesuré, inversion des circuits de freinage et pas d'assistance = freinage meme pas digne d'un vélo ::)
bon courage :v:
J'essaierais de détailler alors le sujet avec des photos, si ça peut t'aider toi ou d'autre par la suite.
Pour l'instant c'est une 1ère étape pour moi, dans un 2nd temps je changerais les disques à l'avant, et je mettrais surement des petits disques à l'arrière. Mais pour l'instant le budget passe dans le moteur...
Tu mettras aussi un kit MustangSteve ?
bonjour,
certainement, mais justement ça m'intéresse de voir la facilité ou les problèmes rencontrés bien1
actuellement les disques arrières 310 mm ventilés rainurés sont plus grands que l'avant, étriers 4 pistons ,mais pas de frein à main (oups!) j'aime pas ça non1 .
j'ai trouvé d'occasion un kit disques plus petits avec étrier avec frein a main, mais il faut le monter maintenant ,mais mon épaule est indisponible pour environ 6 semaines minimum >:(
Ca me laisse un peu de temps pour toutes les recherches entre les séances de kiné.
C'est dommage que tu sois un peu loin car je t'aurai bien donné un coup de main!
Mais s'il était possible de voir les différences cotées entre les supports et les pédales, je pense que cela serait très utile hr0
Petite question pour les pros : je viens de voir qu'il y avait des maitres cylindres double chambre spéciaux pour disques à l'avant et tambours à l'arrière.
Ca change quoi sur le maitre cylindre d'avoir disques partout ou disques avant + tambours arrière ?
je suis pas pro,
mais il me semble que la double chambre est là pour avoir un double circuit qui permet en cas de rupture d'avoir au moins un circuit de secours.
la différence disque / disque ou disque/tambour doit venir d'un diametre différent sur le circuit tambour qui me semble-t-il ne fournit pas la meme pression.
(du moins, c'est ce que j'en déduis après avoir lu des posts sur différents forums)
mais tout cela est à confirmer par un pro , pour avoir des renseignements plus précis et comprendre si je ne suis pas dans l'erreur ???
oui, c'est ça, j'ai éclairé un peu le sujet il y a quelques mois :
https://www.mustangv8.com/fr/freins-suspension-et-direction/quelle-difference-maitre-cylindre-(non-assiste)-pour-disque-et-pour-tambour/msg1149628/#msg1149628
je viens de trouver çà!(par contre ne me demandez pas de traduire ??? )
Ok, merci à vous 2.
Je crois que le maitre cylindre que j'ai acheté est pour disque/disque. Enfin rien de spécifié pour tambours dessus.
Pour l'avant pas de soucis.
Faut il que je rajoute une valve résiduelle pour l'arrière ?
oui, il faudra le faire. J'ai la valve (cjponypart) mais je ne l'ai pas encore installé. Il est vrai que la course de la pédale me semble effectivement plus longue qu'avant pour vraiment freiner fort
Valve 2 PSI ou 10 PSI du coup ?
(supprimé)
Citation de: Homer3637 le 08 Avril 2019 à 21:00:19Valve 2 PSI ou 10 PSI du coup ?
10 PSI pour freins à tambour et maître cylindre de freins à disques
Citation de: machbill le 09 Avril 2019 à 08:20:0610 PSI pour freins à tambour et maître cylindre de freins à disques
Ok je vais commander ça, à voir après comment l'intégrer dans le circuit..
Citation de: Le_zOU le 09 Avril 2019 à 07:20:49Attention avec les kits MustangSteve, la compatibilite depend de la boite.
Il ne faut pas hesiter a les contacter par mails.
Dans mon cas sur une 66 avec une boite meca 3, il y a BCP de modif a faire.
Donc je suis parti sur un "mastervac" de chez CJP, pour ne pas a avoir modifier la cloche d'embrayage ou carrement passer en embraygae hydraulique.
Déjà fait, j'ai une boite auto donc pas de soucis. Et ils m'ont aidé pour le choix du maitre cylindre.
Bonjour à tous,
Alors le vrai boulot a commencé hier !
Petit rappel du circuit existant :
ancien circuit.jpg
IMG_8576.JPGIMG_7239.JPGIMG_8584.JPG
Donc pour commencer, démontage ! La pédale de frein, le maitre cylindre et le support de pédale.
IMG_8622.JPGIMG_8566.JPG
On voit bien la différence entre l'ancienne pédale et la nouvelle.
J'en ai profité pour démonter aussi les durites qui vont changer de place, la proportioning valve.
IMG_8606.JPG
Puis avec le schéma fournis par MustangSteve, on trace les nouveaux trous à faire/adapter sur la cloison par-feu :
IMG_8623.JPGIMG_8633.JPG
On peut voir sur la 2ème photo que ma voiture a été une boite méca un jour, il y a un trou pour le passage de l'embrayage. Et j'ai protégé la durite qui part vers les freins arrière pour ne pas qu'il y ai de limaille qui tombent dedans en perçant/meulant.
Test en place du booster :
IMG_8629.JPGIMG_8627.JPG
Il faut que je le remonte un peu car il frotte sur la direction, et j'ai du enlever les 2 durites qui passaient en dessous car elles étaient pincées entre la cloison et le booster.
Pour celle vers les freins arrières, je l'ai juste détachée de la cloison pour avoir un peu de jeu, pour celle qui part vers la roue avant coté passager, je l'ai démonté au niveau du raccord qu'on voit au début. Je verrais une fois le reste en place comment relier les 2 points.
Là je suis bloqué car plus de meule pour finir d'agrandir les trous dans la cloison, il faut tout que je meule vers le haut d'environ 1mm pour monter l'ensemble. Je dois recevoir les nouveau embout demain ou lundi.
En attendant je réfléchis à la suite, mon nouveau circuit devrait être comme ça :
nouveau circuit.jpg
Avec ces éléments Wilwood que j'ai reçu :
WIL_260-13190a.jpg261-13270-BK_dwg-lg.jpg
Il me faudra donc faire ensuite les nouvelles durites entre la proportioning valve et les durites existantes.
Tout semble être en 3/8" - 24 UNF.
Je vais voir pour réutiliser les durites que j'ai démonté, elles ne semblent pas abimées. A voir si en terme de longueur ça passe ou non.
La suite bientôt !
N'hésitez pas si vous avez des remarques ou astuces.
Moi j'avais pas trop de place donc j'avais monté le répartiteur sur le coté de l'aile (avg )
En attendant de recevoir les meules, je pense que je vais faire cet aprem ou demain un gros montage à blanc pour vérifier justement la place dispo.
Sachant que sur la notice, il est précisé qu'en cas d'utilisation d'un arbre à came un peu perf, il peut y avoir un manque de dépression, et donc ils conseillent d'utiliser un réservoir. Je pense que vu mon AAC, je vais devoir passer par là... je vais donc devoir trouver de la place pour ce nouveau réservoir !
Tu verras ça quand tout sera remonté ( moteur ) , ça sert à rien de modifier maintenant
Petites questions concernant la propotioning valve :
IMG_8657.JPGIMG_8658.JPGIMG_8659.JPG
Pour les roues avant, je peux mettre la gauche ou la droite sans importance sur les ports F(ront)O(ut) ou il y a un gauche et un droit ?
Pour le réglage du freinage à l'arrière, même réglage sur mon ancienne valve et sur la nouvelle : volant/vis à tourner pour plus ou moins de frein. Par contre j'aurais pensé que le réglage serait inversé : il faut visser pour augmenter le freinage (voir sur la molette). Je pensais qu'en vissant on diminuait le débit vers l'arrière, et donc qu'on diminuait le freinage.
Quelqu'un sait comment ça marche dedans ?
Ensuite petit montage à blanc de l'ensemble juste pour voir l'encombrement dans le compartiment moteur :
IMG_8663.JPGIMG_8664.JPGIMG_8666.JPG
Premier soulagement : ça loge ! Pas trop de marge, mais au moins tout rentre.
Par contre il faudra bien que je monte l'ensemble, car pour l'instant le booster frotte sur le tube de la colonne de direction et sur la conduite de frein qui vient de l'arrière :
IMG_8661.JPG
Ensuite pour les futures durites :
IMG_8668.JPG
Pour l'arrière elle est presque déjà en fasse. Il faudra juste que je prenne un raccord male/male pour brancher la valve 10PSI directement entre les 2.
IMG_8671.JPG
Pour l'avant gauche il va falloir que j'enlève le T et que je vois comment emmener ça sous la proportioning valve.
Pour l'avant droit je vais repartir du raccord femelle/femelle que j'ai, suivre la cloison parfeu comme avant, et juste au niveau du booster voir comment je peut faire pour le contourner et aller sous la propotioning valve.
Faut juste faire une rallonge de tuyau et c'est réglé
Est ce que des tuyaux souples ça passerait ? ou il faut être en rigide obligatoirement ?
si tu veux rester dans le style ' Mustang ' il te faudra faire une rallonge en rigide
Je voulais prendre un tuyau (https://www.amazon.fr/Nickel-Cunife-%C3%A9vasure-conduite-canalisations/dp/B00LTQJH6W/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=frein+tuyau&qid=1555102035&s=gateway&sr=8-14) comme ça, pour n'avoir à faire que les coudes, mais je n'en trouve pas en embout 3/8 - 24.
Il faut que tu prennes du tuyau en rouleau avec des embouts et tu fais les bonnes longueurs à la demande
Oui mais ça veut dire acheter les outils pour plier les tuyaux, pour faire les embouts, le tuyaux, les embouts, etc...
Je vais déjà voir si en réutilisant les tuyaux que j'ai démonté ça ne suffit pas en longueur.
C'est pas des outils dont on se sert tous les jours, tu devrais faire une demande sur le forum, on devrait pouvoir t'en prêter , et pas besoin d'une cintreuse, ça se tord facilement
(supprimé)
bien1
Citation de: Le_zOU le 14 Avril 2019 à 07:32:1214euros le kit sertissage:
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/coffret-dudgeonniere-9-pcs-6349171?model_id=6349171
Et ça marche bien ? dans la description ils disent pour cuivre souple..
Et j'ai lu plusieurs fois que les kit à pas cher faisait un résultat à pas cher, et que pour des freins c'était un peu risqué d'avoir des raccords qui fuient une fois sur 2..
(supprimé)
En règles générales, tous ceux qui ont utilisé ce genre de kit , non pas eut de soucis de fuites
Aujourd'hui, suite après avoir reçu de nouvelles meules pour agrandir les trous dans la cloison parfeu, et découverte d'un nouveau problème sbhy
En parallèle de cette installation, je suis en train de mettre un direction assistée électrique. Je voulais donc aujourd'hui faire un montage à blanc de l'ensemble car le support de pédale de frein est aussi le support de la colonne de direction.
Or on voit bien sur ces photos qu'il y a beaucoup plus de tole sur le nouveau support que sur l'ancien :
IMG_8621.JPGIMG_8716.JPG
Forcement, pas manqué : le moteur de la DA tombe pile dans la tole !
IMG_8714.JPG
Du coup pour l'instant c'est aprem meuleuse pour faire rentrer le moteur électrique de la DA le long du support :
IMG_8718.JPGIMG_8719.JPG
J'espère bien réussir à terminer mon montage à blanc de l'ensemble, comme ça une fois tout bien ajusté : peinture et enfin montage final !
Ce qui me permettra de terminer aussi le câblage sous le tableau de bord que je garde pour la fin histoire de ne pas abimer de cable en montant/démontant les différents éléments du freinage ou de la DA.
Voilà, une petite aprem qui devait aller vite pour juste tout tester c'est transformé en grosse aprem modification !
Mais le résultat est là :
IMG_8733.JPGIMG_8750.JPGIMG_8722.JPG
J'ai donc tout démonté et mis une couche d'apprêt sur les pièces.
La suite la semaine prochaine, je poncerais l'apprêt puis peinture noire, et enfin montage final !
En attendant j'ai reçu aujourd'hui de quoi faire la partie "frein" pure pour la suite :
IMG_8753.JPGIMG_8755.JPGIMG_8756.JPG
bien1
Montage final terminé hier, tout va bien.
Aujourd'hui je mets le dernier coup de serrage partout pour finaliser l'ensemble, et là comme un con, je ne sens pas ma force et une vis qui tient la colonne de direction sur le support pédale sous le tableau de bord casse en 2... Du coup la colonne est mal tenue et l'ensemble bouge avec la DA quand j'arrive proche des butées à gauche ou à droite..
IMG_8873.JPGIMG_8874.JPGIMG_8877.JPGIMG_8875.JPGIMG_8876.JPG
Forcement maintenant un accès à la con, surtout que j'ai aussi remis tout le faisceau électrique... Quelqu'un a une idée pour régler ça sans être obligé de tout démonter ?
Citation de: olive82 le 13 Avril 2019 à 12:26:48C'est pas des outils dont on se sert tous les jours, tu devrais faire une demande sur le forum, on devrait pouvoir t'en prêter , et pas besoin d'une cintreuse, ça se tord facilement
je découvre cette demande, j'ai un outil de semi-pro qui fait les collets battus (c'est le KSTOOLS qui vaut 170 euros neufs).
bon ça pèse son petit poids pour les frais de ports, mais je peux te le prêter, date à convenir car je dois encore refaire le circuit avant.
J'ai acheté le KSTools aussi ! donc pas besoin de prêt, merci.
Tu l'as déjà utilisé ? tu en est content ?
oui, ça fait vraiment un travail de pro et tu peux faire les collets des 2 façons (plat et conique).
j'ai juste peter le coupe-tube en serrant trop fort (c'est de la fonte d'alu), pas grave, j'avais quasi le même dans mon matériel de plomberie classique.
Bon je vais essayer d'avancer un peu ce sujet.
J'en suis rendu à devoir monter le nouveau maitre cylindre et j'ai quelques questions.
Déjà faut il que je mette la "cloche en caoutchouc" à l'arrière du maitre cylindre ? Pas sur qu'elle rentre bien dans l'emplacement du booster.
IMG_9186.JPGIMG_9187.JPGIMG_9188.JPG
Ensuite voici un extrait de la notice de MustangSteve :
INSTRUCTIONS-PB-5-3 MC.jpg
Il est donc indiqué qu'il faut entre 0.001" et 0.01" de jeu entre le fond du perçage dans le maitre cylindre et le bout de la tige qui sort du booster.
Le maitre cylindre a une partie qui va rentrer dans le trou du booster
IMG_9189.JPG
Et la tige dépasse du plan où le maitre cylindre va venir se visser. Il ne faut donc pas que j'utilise la rallonge fournis je pense car sinon j'arrive juste à ras du bord du maitre cylindre.
IMG_9191.JPGIMG_9194.JPG
Le fond du perçage semble être à 1.21" du plan où se vis le maitre cylindre à en croire le plan :
IMG_9190.JPGIMG_9195.JPG
Il faudrait donc que je fasse dépasser la tige du booster de 1.20" de la face où il y a les vis de maintien du maitre cylindre.
C'est bien ça ?
Ta cloche en caoutchouc se met par l'intérieur et ça fait juste cache poussière , ensuite il faut que tu montes ton maitre cylindre pour voir ce qu'il te reste entre lui et ta pédale de freins , là tu vas comprendre.
Normalement tu dois aussi avoir un axe réglable
Mince , c'est un montage sans mastervac là non1 non1 non1 non1
Oups.....tu as un mastervac ?
Donc je recommence , tu montes ton mastervac , tu le règles par rapport à ta pédale, ensuite pédale enfoncée tu vois de combien ton axe ressort , donc tu peux mesurer
Le sujet est sur l'ajout de ce mastervac ^^
La cloche caoutchouc il y en a déjà une à l'intérieur sur le mastervac justement, donc je pense que celle ci est inutile.
Le mastervac (booster) est déjà monté et installé.
Visiblement il y a un outil fort pratique pour régler ce jeu :
ici (https://www.youtube.com/watch?v=qc6MgNNMQts)
Par contre vendu forcement qu'aux US, 25$ mais avec presque 50$ de port...
Faisable soit même ? Je pense qu'il faut juste un minimum de précision pour avoir la tige de la même longueur que le H.
Peut être avec une imprimante 3D ?
(supprimé)
Cool ça ! Quelqu'un a une imprimante 3D sur le forum ?
(supprimé)
Tu as les dimensions de la tige ? que j'essaie de voir si j'en trouve en acier.
(supprimé)
(supprimé)
Si tu peux les imprimer c'est aussi bien !
Je veux bien que tu me fasse un MP avec un prix, je t'en prendrais bien un stp.
(supprimé)
Juste une question Homer, tu peux pas mesurer la profondeur du trou avec ton pied à coulisse ?
La profondeur du trou coté maitre cylindre je l'ai. Ce qu'il me faut c'est la sortie de la tige coté mastervac, mais depuis la surface d'appui du maitre cylindre. Donc je pourrais le faire avec plusieurs mesures, en faisant ensuite des calculs.
Mais si un outil existe et permet de reporter une mesure sans les erreurs et les arrondis des calculs, alors je préfère.
bien1 tu nous feras des photos de ta manip , ça peut servir à d'autres
Avec plaisir. Regarde déjà la vidéo que j'ai mis plus haut, c'est simplissime d'utilisation !
(supprimé)
bien1
La tige fait bien la même longueur que les barres du H ?
(supprimé)
C'est des arrondis de dimensions en pouce à mon avis. Si je comprends bien le fonctionnement, la précision vient du fait que les 2 doivent faire la même taille. Après le 0.16mm (qui fait 0.006") correspond peut être au jeu nécessaire qui est en fonction des constructeur de mastervac entre 0.001" et 0.01"
Je vais avancer sur la fabrication des durites rigides de frein.
Une technique particulière pour "aplatir" le rouleau de durite ?
Pour faire les angles et tout, entre la clé exprès ou entourer autour d'une douille j'ai pigé le truc, mais pour avoir un tuyau bien droit alors qu'on part d'un rouleau, je n'ai pas encore trouvé le truc.
(supprimé)
Oui mais ça fait un résultat pas super droit.
Bon j'ai commencé hier par la conduite vers la roue avant coté conducteur, le plus court à faire.
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J'ai fait une boucle comme conseillé pour tenir les vibrations. Il me reste un angle à 90° à faire pour relier à la durite existante. Je vais aussi essayer de tomber en face d'un des perçages qu'on voit sur la dernière photo histoire de pouvoir attacher à la tôle en au moins 1 point.
Pour l'avant coté passager, je vais essayer de reproduire la canalisation qui était présente, qui est bonne sur une grande partie sauf au niveau du mastervac (l'ancienne passerait en dessous).
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Je vais donc essayer de refaire la même chose jusqu'au trait jaune, comme ça je peux aussi reprendre les fixations sur la cloison pare-feu. Ensuite surement une boucle comme pour l'autre et un passage devant le mastervac.
Pour la durite arrière, l'existante se remet en place tel quel. Par contre si je mets comme ça je ne mets pas le soupape de pression pour les tambours.
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Et l'attache qui existait n'est plus prise car la vis sur laquelle elle se fixait est sous le mastervac.
Du coup j'hésite à laisser comme ça, sachant que je n'avais pas de soupape avec l'ancienne installation. Ou alors à couper la durite existante, et refaire la fin en intégrant la soupape et en essayant de trouver un point de fixation.
Sachant que je prévois de passer à des freins à disques à l'arrière dans le futur, donc plus besoin de cette soupape.
le seul truc que je peux te donner pour travailler tranquillement sur l'établi à réaliser les coudes, spirales et autre, c'est d'utiliser du câble électrique (2,5 mm au moins) pour préparer un modèle sur la voiture, ensuite tu reproduis tranquillement sur l'établir, sans revenir à nouveau façonnage sur la voiture.
ah oui, et pour la "residual valve", mon garagiste n'aime pas, car pour lui, l'inconvénient c'est que les garnitures lèchent trop le tambour (c'est le but qu'elles soient au plus proche) et ça peut créer de l'échauffement. Amha essaye sans valve dans un premier temps, tu verras bien si la course à la pédale est correcte.
J'ai bien avancé sur les durites, je devrais terminer cet aprem. Photos à suivre !
Et j'ai bien reçu les outils de
@Le_zOU ! Encore merci. Un petit coup de ponçage pour avoir des surfaces de travail bien lisses, et j'essaie ça (avec photos pour illustrer ici) dès que je démonte le maitre cylindre quand j'ai fini les durites.
Alors pour les durites, terminé ! Restera juste une bonne purge et un serrage de tous les raccords.
Pour rappel, pour la partie arrière, j'ai récupéré la durite existante. Pour la roue avant conducteur, j'ai refait un petit bout avec une boucle pour les vibrations. Pour la roue avant passager, j'ai recopié le début de l'ancienne durite puis une boucle et direction le nouveau répartiteur.
Pour l'avant passager, on part de l'intérieur de l'aile où on se pique sur la durite qui vient de la roue et on chemine tout le long de la cloison pare-feu :
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En voulant lisser l'arrivée au répartiteur, la durite s'est pincée :
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Pour ne pas prendre de risque, j'ai coupé et j'ai fait un raccord :
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On voit les 3 arrivées sur ces photos.
Pour l'avant conducteur, on se raccorde aussi juste derrière à l'intérieur de l'aile à la durite existante qui vient de la roue :
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Reste à tout démonter, tout nettoyer et purger le maitre cylindre d'abord sur l'établi puis remettre en place et purger l'ensemble et mettre nouveau liquide de frein.
Donc après démontage, réglage du pushrod avec l'outil adéquate.
Début par ponçage des surfaces d'appui pour être sûr d'être bien à plat :
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Ensuite mettre la tige dans le bon sens (c'est écrit dessus, mettre le bout arrondi coté "court" du H) et présenter devant le maitre cylindre :
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Attention à bien mettre le bout arrondi bien au fond du perçage.
Ensuite on sert bien la vis en maintenant l'ensemble en place et en faisant attention à ne pas bouger pour ne pas fausser la mesure :
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J'ai controlé au pied à coulisse, sur le plan Wilwood, le perçage du MC fait 1.21" par rapport à la surface d'appui, et là je trouve une tige qui dépasse des bords du H de 1.218". Donc plutôt bien précis !
Ensuite on présente l'autre coté de l'outil sur le mastervac :
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Le but étant que le bout du pushrod soit juste à fleur de la tige, donc là il faut la sortir.
Après quelques tours de clé, j'étais trop sorti et le pushrod touchait la tige avant que les bords de l'outil ne touche le bord du mastervac. Donc un petit tour de clé en arrière et le réglage est nickel !
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Plus qu'à remettre le maitre cylindre en place une fois qu'il sera purger sur l'établi.
Pour tes durites de freins , normalement quand on fait une boucle il faut faire plusieurs tours , comme ça, ça fait office de ressorts pour amortir les vibrations
(supprimé)
Citation de: olive82 le 20 Mai 2019 à 22:00:08Pour tes durites de freins , normalement quand on fait une boucle il faut faire plusieurs tours , comme ça, ça fait office de ressorts pour amortir les vibrations
Ok, ça sera pour la prochaine fois. Là je me sens pas de tout recommencer.
Aujourd'hui j'ai purgé le maitre cylindre sur l'établi, puis mise en place de l'ensemble et serrage de tous les raccords, et enfin raccordement du maitre cylindre au reste ! Bah ça prend plus de temps que je pensais !
Du coup j'ai juste eu le temps de commencer à purger l'ensemble ce soir. Je laisse la nuit, voir s'il y a des fuites demain. Mais je pense que je les ai toutes résolues.
Il me reste à finaliser la purge, pour être sûr de ne plus avoir d'air dans le circuit.
L'avant semble pas mal, j'ai mis ma copine à appuyer sur la pédale de frein 5min avant d'arrêter, quand la pédale est enfoncée je ne peux plus tourner les roues avant à la main.
Pour les roues arrières j'arrive encore à les tourner, donc à voir. Après peut être que les tambours déconne un peu. Et il faudra que j'essaie avec un autre réglage de la proportionning valve.
Bientôt la fin pour mes freins !
Tu as bien commencé à purger les roues arrière en premier ?
Après il faut que tu règles ton proportionning valve , mais ça c'est par rapport au freinage avant / arrière , mais faudra rouler pour voir ce que ça donne
Oui, roues arrières en premier.
Mais j'avais toujours des bulles après un peu de temps, donc j'ai fait l'avant.
Par contre je pense que j'ai pas une super étanchéité avec le tuyau qui se fixe sur la vis de purge, je vais essayer de chauffer un peu le bout pour qu'il soit plus étroit.
Oui, pour l'essai en roulant il me faudra un moteur ^^
D'ailleurs au passage, sur un circuit neuf comme ça avec séparation avant/arrière, pourquoi commencer par l'arrière ? Par habitude, ou finalement les 2 circuit communique ?
Car j'ai 2 cuves séparées sur le MC, et ensuite des durites différentes pour les 2 circuits.
Sinon pour ma purge, je pense que mon soucis vient aussi du fait que mon tuyau pour la purge est peut être un poil grand et qu'il est pas bien étanche autour du téton de purge.
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Les purges sur les étriers à l'avant sont bien propres, ceux sur les cylindres des tambours à l'arrière sont un peu plus abimés.
Peut être qu'en mettant un collier de serrage métallique autour du tuyau au niveau du téton ça serait plus étanche et donc être sûr qu'il n'y ai pas de bulle d'air qui passe autour du purgeur.
L'embout sur la 1ère photo a été viré juste après, il n'est pas étanche car trop large par rapport au purgeur.
Bonsoir,
on m'a toujours dit de commencer par le cote opposé au maitre cylindre,
car c'est la plus longue distance,donc potentiellement plus de risques de bulles d'air.
Moi j'ai toujours purgé à l'ancienne, une personne au volant et l'autre au niveau de la roue bien1
Citation de: calimero le 28 Mai 2019 à 18:32:01Bonsoir,
on m'a toujours dit de commencer par le cote opposé au maitre cylindre,
car c'est la plus longue distance,donc potentiellement plus de risques de bulles d'air.
J'ai toujours entendu ça aussi, mais la bulle d'air sur le circuit arrière est indépendante de la bulle d'air du circuit avant, vu qu'elle ne viendra pas de la même durite. J'avoue qu'avant de refaire les durites, je m'étais jamais posé la question ^^
Citation de: olive82 le 28 Mai 2019 à 18:49:03Moi j'ai toujours purgé à l'ancienne, une personne au volant et l'autre au niveau de la roue bien1
Du coup moi comme je suis tout seul, j'ai pris cette option avec la pompe à vide. Mais le soucis reste le même, qu'on soit 1 ou 2, coté roue il faut bien quelque chose d'étanche au niveau du purgeur.
Oui avec 2 circuits séparés, on peut faire l'avant indépendamment de l'arriere.
Apres il faut commencer par la plus longue tuyauterie donc ar droit et av droit.
Pour la purge, j'ai rencontré le meme pb : prise d'air au niveau de la vis de purge. Ca s'est terminé par la réquisition de la compagne.
Oui voilà, avec nos moitiés .....c'est pour le meilleur et pour le pire , non ?
Après moi je fais avec un tuyau d'air pour aquarium :v: .....mais faut être deux bien1
Je vais réquisitionner madame alors !
Par contre un soucis sur les tambours arrières, les vis de purge ont l'emprunte pour la clé bien arrondi et donc la clé de la bonne taille ne rentre pas, et la clé de la taille du dessus tourne dans le vide...
Du coup j'hésite : changer juste les vis de purge ou en profiter et changer les cylindres de roue en même temps ?
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Ce qui m'embête dans les cylindres, c'est qu'il faudrait que je démonte tout (garnitures, ressorts, etc) pour les changer. Je pense passer à des freins à disque d'ici un an, donc tout démonter avant m'embête, mais ça reste des pièces de sécurité, donc s'il faut y passer je le ferais.
J'attends vos avis !
Tu desserres la vis de purge avec une pince multiple , tu purges et c'est bon, faut pas t'embêter surtout si tu dois passer en disques dans 1 an
J'aime ce genre de conseil ^^
Par contre j'ai toujours le soucis que mon tuyau qui était avec le kit de purge n'est pas étanche quand je l'enfile sur les purgeurs. De ton coté tu enfile juste le tuyau d'air pour aquarium sur le purgeur ? ou tu as un embout ?
Juste enfilé , ensuite un qui pédale et qui appuie sur la pédale et l'autre qui dévisse le purgeur le temps que ça coule, puis il resserre ensuite... je fais ça 4 ou 5 fois de suite pour toutes les roues.
De temps en temps je vais voir le réservoir de LDF pour vérifier qu'il ne soit pas vide , sinon faut tout recommencer.
Le tuyau sert juste à pas en mettre partout , moi je l'envoie dans un pot de confiture
Ok, merci.
Je viens de lire sur le net qu'avec les systèmes par aspiration par le mien, il peut y avoir des bulles d'air qui viennent d'un défaut d'étanchéité au niveau du filetage du purgeur. Ils recommandent de mettre un peu de graisse au niveau du filetage pour éviter que de l'air ne passe.
J'essaierai ça là prochaine fois.
Bon bah ça a marché avec la technique de la graisse ! Et surtout un peu de patience, pour bien tenir le tuyau droit en face du purgeur pour que l'étanchéité soit optimale.
Donc tout est purgé ! Maintenant il restera à voir en roulant, mais pour ça il faut un moteur. Et à voir le comportement de la pédale avec la dépression, mais là aussi il faut un moteur. On en revient toujours au même problème sbhy
Il faudra aussi que je règle la proportionning valve intégrée, pour doser le freinage arrière. Avant de tout changer j'avais déjà une valve Wilwood, et j'ai comparé : j'ai le même nombre de tour de la vis de réglage de butée à butée. Je remettrais donc le réglage que j'avais avant et que j'ai noté. Ça fera un début, après je verrais avec mon contrôle technique, je pense qu'il faut un réglage arrière = x% de l'avant, non ?
Sinon en prévision de la suite (passage frein à disque à l'arrière), j'ai regardé les kit Wilwood et ils demandent de mesurer la distance entre 2 platines : la platine qui supportent les vis de roue et la platine qui supportent les vis qui tiennent le kit (ou en attendant le système de tambour).
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Une idée de comment mesurer cette distance sans tout démonter ?