Hello !
Je me décide à faire une synthèse de tout ce que j'ai posté au sujet de la francisation des 2010/2012 faite avec les LEDs pilotes intérieures masquées par du scotche dans les feux arrière :'(
Je voudrais avoir les trois feux rouges avec la fonction feu de position, s'il y a la fonction stop sur le feu situé le plus à l'intérieur tant mieux, sinon les deux autres feront l'affaire.
Edit octobre 2015 : Le sujet "Help ! Satanées LEDs masquées sur feux 2010 !!!" devient "Francisation des feux arrière à LEDs des 2010-2012 (2013-14)" sous conditions pour 2013-2014, on en reparle plus bas.
je vais faire une synthèse des modifications qui se trouvent dans les pages suivantes avec les schémas et les plans de pegase2a et Le_guit, que je remercie au passage pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apporté dans cette affaire.
Voici la francisation de mes feux tel qu'elle était lorsque j'ai acheté la Mustang début 2013.
[attach=1]
Les Ampoules internes étaient masquées par du ruban adhésif, le bloc restait noir sans aucune lumière. Les clignotants étaient de faible puissance et jaune blafard, le résultat était des clignotants très peu visibles lors des journées ensoleillées. Et enfin des feux de recul étaient d'assez faible puissance.
[attach=2]
Pour améliorer ce montage pas très "pro" voici un tuto de mise à niveau :)
:v:
TUTO : francisation ou amélioration de la francisation des 2010-2012 / Partie 1
1- il faut démultiplexer les feux STOP des clignotants
A - faire une carte RTL pour chaque clignotant, avec les composants suivants :
- 1 résistance 47 Kohms 2W
- 1 résistance 10 Kohms 2W
- 1 transistor BC337-25 ou BC546B
- 1 boitier plastique projet électronique arduino DIY 59x88x30
Le tout x 2 soit un de chaque côté, c'est à dire une carte RTL pour le clignotant droit et une carte RTL pour le clignotant gauche.
J'ai acheté l'ensemble de ces composants dans des boutiques Ebay; les résistances et les transistors par lot de 5; les boîtiers avec la carte d'essai incluse à l'unité.
Le schéma
[attach=1]
B - La réalisation
Le montage sera réalisé soit sur une platine d'essai et dans un boitier, soit sur un circuit imprimé. Il faudra réaliser un montage par feu.
[attach=3] ou [attach=4]
C - Tester le montage avec une pile 9v
Voici un schéma qui détaille le test (en se voulant le plus "générique" possible) ;)
Valeur de la résistance à mettre avec une led "cheap" de fond de tiroir / détail du calcul de la résistance > mettre environ 400ohms ou plus pour un test... ou une led 12v automobile (DRL, 3ème feu STOP, ampoule Led Auto 12v ... )
Mini procedure de test dans le carré du bas,
Ajout d'une aide pour le câblage (polarité du transistor).
[attach=7]
PS: Tester quand même la led 12V en direct sur la pile avant de l' utiliser sur le montage, ca permettra de vérifier que la pile ne soit pas déchargée ou la led grillée
2- branchements
A - Le choix de la configuration des feux
[attach=2]
Version 1 : 1, 2, 3 feux de position + STOP - 4 Feu de recul - 5 clignotant mettre une barre LEDs sous le pare-chocs pour l'antibrouillard
ou
Version 2 : 1 antibrouillard - 2, 3 feux de position - 3 : STOP - 4 Feu de recul - 5 clignotant
Règles à vérifier (peut-être demander aux contrôleur UTAC/DREAL ce qu'ils veulent) >>>>> attention ! Notamment pour ceux qui ont un passage UTAC/DREAL : dans ce cas il faut 10cm minimum entre le feu STOP et l'antibrouillard. Donc il faudra utiliser uniquement le STOP en 3 et ne pas mettre de STOP en 2. De plus l'antibrouillard ne devant être associé à aucun autre feu il ne sera plus possible d'utiliser 1 en feu de position
B - Le schéma électrique
Brancher vos feux en respectant ce schéma : ici la configuration des feux Version 1
[attach=5]
Vous pouvez modifier la configuration par exemple en Version 2 : veilleuses, STOP et antibrouillard (facultatif). La partie, clignotant et feux de recul, restant identique.
C - Le 12 volts pour les relais >>>> cligno + feux STOP
Faire venir une alimentation 12V de qualité depuis le compartiment moteur pour alimenter les relais, un droit et un gauche, des clignotants et le relais des STOP
[attach=6]
Il faut : 1 fil de 2mm² avec de la gaine auto, un porte fusible 14 AWG, 1 fusible 10A, ...
Pour faire venir le 12V à l'arrière de l'auto, il faut impérativement mettre le fusible au plus proche de la source 12V qui sera prise sur la vis 12V du boîtier "fusibles/relais" situé dans la compartiment moteur.
[attach=8]
NB : la carte RTL peut-être utilisée sur les 2013-2014, mais dans ce cas il faut adapter les LEDs des clignotants qui sont montées sur ces modèles : soit en mettant un cache plastique orange, soit en doublant les leds avec des LEDs Orange spécifiquement pour les clignos.
Voir le tuto de Le_guit pour les 2013-2014 (https://www.mustangv8.com/fr/electricite-electronique-gen-5/francisation-defrancisation-des-feux-arrieres-2013-2014/)
Et la vidéo des feux de la 2013 de Le_Guit >>> Feux 2013 Le_Guit (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/help-!-satanees-leds-masquees-sur-feux-2010-!!!/msg748415/#msg748415)
TUTO : francisation ou amélioration de la francisation des 2010-2012 / Partie 2
3- Amélioration des Clignotants
Ma francisation était faite avec des ampoules 912 données pour 13 W et d'un jaune très pâle : des ampoules sans marque et de bas de gamme. J'ai monté des ampoules type 921NA (Wy16W en EU) identiques côté mécanique mais de 18 W est d'un joli ORANGE de la très bonne marque CEC (on les trouve facilement sur iiiibbbbééééé US). On passe de 110 Lumens pour une 912 Amber à 190 Lumens pour une 921NA soit environ 70% de luminosité en plus. Bon à savoir : le vernis ORANGE des CEC est solide et ne s'écaille pas au fil des années.
AMPOULE CEC type 921 en 18W NATURAL AMBER "ORANGE" (http://www.cecindustries.com/products/miniatures/mindetails.php?SentPartNum=921NA)
Pour faire marcher les clignos et pour sécuriser la francisation réalisée sans aucune protection, j'ai mis un relais Matic V7 alimenté par le + 12V qui vient du compartiment moteur, sécurisé par un fusible à la source.
[attach=5] [attach=3] [attach=4]
4- Amélioration des feux de recul
Concernant les feux de recul d'origine, la Mustang 2010-2012 est équipée de 2 ampoules de type 912 blanches de 13 W chacune : soit 26W par côté. Les franciseurs remplacent une des 2 ampoules par les clignos dans le pavé "cristal" extérieur. Mais en général ils laissent l'ampoule de 912 de 13W pour le feu de recul : vous pouvez sans souci remplacer cette ampoule par une ampoule "européenne" que l'on trouve en grandes surfaces ou en centres Auto, de type W16W. Vous gagnerez environ 100% de luminosité en plus, en passant des 151 Lumens de la 912 aux 310 Lumens de la W16W. Dans la pratique c'est un vrai plus et l'éclairage lors des marches arrières est bien plus puissant.
Spécifications d'une ampoule 912 (http://www.elightbulbs.com/Sylvania-35869-912-Miniature-Automotive-Light-Bulb&analytics=ProductPage-CompareItems)
Spécifications d'une ampoule W16W (http://catalog.gelighting.com/lamp/automotive/miniature-lamps/f=w16w-basic/d=0/)
5- Sécurisation des feux de STOP
Normalement le franciseur a utilisé le signal du 3ème feu STOP pour faire fonctionner les STOP principaux avec un relais. Si aucun relais n'a été utilisé vous pouvez sécuriser cette fonction, soit en utilisant le Matic V7, soit en installant un relais automobile classique. Pour l'alimentation vous utiliserez le +12V sécurisé que l'on a tiré du compartiment moteur > voici le schéma de branchement ci-dessous.
[attach=1] [attach=2]
6- Le résultat en vidéo de la configuration des feux "Version 1"
http://www.youtube.com/watch?v=cGCqDvdSv4o (http://www.youtube.com/watch?v=cGCqDvdSv4o)
:v:
Ce que je peux rajouter ici :
J'ai essayé de mesurer s'il y avait une valeur de résistance lisible avec un ohmmètre sur le fil jaune / rouge et la masse reliée à la LED osram L3230R il n'y a aucune valeur qui s'affiche, comme une led classique !
J'ai aussi testé en mettant des leds de différentes puissances en lieu et place de la LED Osram L3230R d'origine de la Mustang : la led de remplacement clignote très rapidement comme si l'ampoule était grillée !
Il doit y avoir un détrompeur électronique sur la LED d'origine mais je ne sais pas quoi, vu que je n'arrive pas à mesurer de valeur ohmique, si vous avez un avis rnr
Si des possesseurs de 2010/2012 ont la francisation sans les LEDs internes masquées et qu'elles fonctionnent en feux de position, voire même en Stop, je suis preneur du montage avec les valeurs éventuelles des composants ou une tof si c'est possible hr0
:v:
Je viens de trouver ça sur un site US
http://www.escape-city.com/viewtopic.php?f=13&t=7114&start=50 (http://www.escape-city.com/viewtopic.php?f=13&t=7114&start=50)
Le gars monte le module des ampoules L1230R / L1224R (identique côté électronique seule la longueur du diffuseur change : 30 et 24 mm) avec une résistance de 56 ohms sur le circuit "frein/cligno".
C'est aussi ce que l'on voit sur les photos des osram Joule : les composants notés 560 = 56 ohms (voir la photo jointe) mais là il y en a 4 ?!
Est-ce que cela semble cohérent avec ce qui monté dans vos mumu 2010+pour ceux qui ont des résistances.
Mybobo c'est cet ordre de valeur de résistance que tu montes sur le fil jaune/rouge pour la francisation des 2010-2012 ?
56 ohm avec 12v correspond à environ une conso de 2.5W
:v:
Un petit up !!
Personne sper1 avec une 2010-12 pour me dire s'il y a une (ou des) résistance sous la moquette du coffre ? Et si oui quelle valeur ;D
:v:
CitationPersonne avec une 2010-12 pour me dire s'il y a une (ou des) résistance sous la moquette du coffre ? Et si oui quelle valeur
Ou ca ? a quel endroit? dis moi et j'essaye de te renseigner sur la mienne
Hello pegase coupain1
Normalement dans le coffre à côté de la roue de secours mais ce n'est pas sûr, tout dépend de l'homologateur :-\
Tu as les trois feux qui fonctionnent à l'arrière ou seulement les deux extérieurs ?
:v:
CitationTu as les trois feux qui fonctionnent à l'arrière ou seulement les deux extérieurs
Que les 2 exterieurs, dumoins quand je freine! je vais regarder si il y a ca
Si tu as les deux extérieurs en veilleuse aussi et seulement c'est que, normalement, tu as la même francisation que moi : scotche sur l'optique de la led et pas de résistance sur le circuit !
Mais vérifie quand même à l'occase, STP, pour en avoir le cœur net et je te paye une coupain3 virtuelle ;D
Tank man bien1
:v:
Citation de: Mustang_flht le 26 Avril 2014 à 19:48:26
J'ai aussi testé en mettant des leds de différentes puissances en lieu et place de la LED Osram L3230R d'origine de la Mustang : la led de remplacement clignote très rapidement comme si l'ampoule était grillée !
Il doit y avoir un détrompeur électronique sur la LED d'origine mais je ne sais pas quoi, vu que je n'arrive pas à mesurer de valeur ohmique, si vous avez un avis rnr
J'avais commencé à regarder il y a quelques jours, mais arrêté suite à panne internet (merci l'orage... ), et j'avais trouvé que les Led Anti erreur, qui remplacent les ampoules sans avoir ce Pb de clignotement rapide, ou bien de message qui signale une ampoule grillée, ne sont pas montées avec une résistance de charge, mais tout un circuit RC (résistance + condensateur, voir également Self...) qui simule la présence d'un ampoule conforme à l'origine.
Le tout début de ces recherches est là..:
anti erreur (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/s197-schemas-de-cablage-feux-ar-us-et-eu-comparatif-led-modif-feux-eu/msg630337/#msg630337)
A voir si ça peut te donner une piste ???
Super Fmaxii hr0
Je vais regarder ton lien en détail rnr
Bon vous avez remarquez que j'avance prudemment car avec toute cette électronique j'ai peur de griller qq chose ! mais avec de la patience, de la persévérance et surtout votre aide, je vais bien réussir à faire quelque chose :)
:v:
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....
Citation de: pegase2a le 14 Août 2014 à 19:22:38
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....
Ce type de circuit RC est forcément intégré dans les Led anti erreur, pas ailleurs ;)
Citation de: pegase2a le 14 Août 2014 à 19:22:38
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....
Ok ! merci pegase2a hr0
Je vais bien finir par trouver quelqu'un qui a le montage ;D
:v:
Citation de: Fmaxii le 15 Août 2014 à 10:20:14
Citation de: pegase2a le 14 Août 2014 à 19:22:38
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....
Ce type de circuit RC est forcément intégré dans les Led anti erreur, pas ailleurs ;)
En fait sur 2010/2012 il faut mettre un leurre pour que la lampe multifonction : veilleuse / Stop / Cligno ne clignote plus et dans ce cas le montage de substitution est soit dans le coffre soit vers la SBJ.
J'ai déjà identifié le fil de contrôle du cligno qu'il faut leurrer en faisant croire à la SBJ qu'elle est bien connectée à cette ampoule multifonction ::)
Ici (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/feux-us-2010-27169/msg600733/#msg600733) le montage sur la 2010 de jpotier, pour lui le leurre est à côté de la SBJ :)
J'ai bien pensé mettre une résistance de 100ohms soit l'équivalent d'une ampoule d'environ 1.5w pour tester, mais j'ai peur de griller la SBJ, donc j'hésite et j'attend qu'un Mustagueur qui a le montage me donne la valeur du ou des composants
J'ai fait quelques tests ce Week-End, en partant de ce que pegase2a a trouvé sous sa moquette [attach=1]
j'ai mis une résistance entre le fil jaune-rouge et la masse et en débranchant la led d'origine, test côté gauche en laissant le droit d'origine pour comparer.
56k : clignotement rapide
28k : clignotement rapide
18.6k : clignotement rapide
14k : clignotement rapide
10k : clignotement rapide
5.6k : clignotement rapide
2.8k : clignotement rapide
1k : clignotement rapide
5.6k : clignotement rapide
2.8k : clignotement rapide
1k : clignotement rapide
680 ohms : clignotement rapide
400 ohms : clignotement rapide
200 ohms : clignotement rapide
une ampoule de 1.2w soit 120 ohms : clignotement rapide
une ampoule de 5w soit 30 ohms : clignotement rapide
une ampoule de 10w soit 14 ohms : clignotement rapide
Bref le coup de la résistance ça ne marche pas :'(
Lorsque je rebranche le fil jaune-rouge tout fonctionne normalement avec un clignotement normal. J'ai arrêté là mes tests et je n'ai pas osé mettre une ampoule de 21w de peur de tout griller. Et puis je me suis dis si l'ampoule de 21w fonctionne pourquoi les "franciseurs" n'utilise pas cette méthode : donc conclusion ça ne doit pas fonctionner.
Il me reste la solution d'acheter des transistors BC337-25 comme sur le circuit imprimé de pegase2a et de refaire pile poil le même circuit.
Le top serait, s'il le veut bien, que Mybobo me dise comment il fait pour franciser les 2010/12 (Mybobo si tu ne veux pas que ce soit connu des futurs clients potentiels, tu peux me le dire en MP :) )
Bref si quelqu'un a une idée ou si un proprio de 2010/12 peut me dire ce qu'il y a comme branchement sur son auto ;)
Je cherche toujours ;D
:v:
Décidément ! !!
C est des résistances 1/4 de watts que tu as mis?
Le transistor j y crois pas trop surtout qu une des pattes de ce dernier n est pas utilisée.
Je vais y remettre le nez dedans..
Te tiens au jus
C est des résistances 1/4 de watts que tu as mis?
J'ai mis des résistances de 1 watt puis ensuite pour les valeurs plus faibles de 10 watts.
Je vais y remettre le nez dedans..
Te tiens au jus
Super bien1
:v:
Bonsoir,
Je n'ai pas suivis entièrement vos échanges et même avec le recap du début, j'ai un peu de mal à assimiler l' état actuel des feux et le souhait final mais votre discussion m' intéresse.
Si j'ai bien compris, tu es embêté car le BCM-B reconnaît toujours les blocs en défaut, ce qui provoque un clignotement rapide et complet (perte du séquentiel) du bloc.
Pour faire simple, voici comment cela a été fait sur ma 2013 et ceci pour chaque bloc:
Un fil à été ajouté partant du culot de l'ampoule du cligno avant et est ramené vers l' arrière.
Ce fil alimente la bobine d' un relais.
Le contact de ce relais met à la "masse" (potentiel du châssis) le fil qui sort du BCM (fil 7 du connecteur juste avant le joint).
Et comme un schéma remplace un long discours:
[attach=1]
Si tu souhaites une photo n' hésites pas (c' était un peu la "jungle" mais repérable).
Pour reprendre un peu les posts,
Le schéma "amateur" sur lequel on voit les résistances de 360 ohms et 56 ohms ne sont pas là pour "tromper" le BCM mais uniquement pour laisser passer plus ou moins de courant dans les led et les faire briller plus ou moins fort.
S' il montait cela, en lieu et place, il aurait le même problème que toi, rien n' apparaît sur son circuit pour tromper le BCM.
Celui-ci travaille différemment par rapport à l'avant. Il faut lui envoyer une tension (0V ou 12V) pour dire "tout va bien" ou " tout va mal" à contrario de l' avant qui viens mesurer le courant que consomme l'ampoule (consommation de courant eg 300mA = " ca va l'ampoule est pas grillé", pas de consommation de courant = "merde le filament est coupé, l'ampoule ne s'allume pas").
Voilà pourquoi mettre une résistance fonctionne devant mais pas derrière :)
As-tu une photo de l'autre face de la petite carte composée d' un transistor et quelques résistances, elle doit remplacer le relais.
Il faudrait aussi savoir où vont ces fils (s'il n'y en a pas un de la même couleur que le bloc arrière) et une photo non brillante des résistances pour lire les valeurs.
S'il tu as besoin d'une même carte et composants, fais moi savoir...
En espérant t'avoir aidé mais reste prudent sroll
Merci pour ton aide Le_guit et aussi pour ta réponse ! ok je comprends le truc et la différence entre la mesure de tension et il y a une tension 12v = tout va bien
Donc voici les photos du circuit de pegase2a
[attach=1] [attach=2]
Et les schémas de pegase2a, le transistor est un BC337-25
[attach=3] et [attach=4]
Voilà j'espère que ça te donnera des idées ;D tu es électronicien ?
:v:
Oooh les cachotiers :)
Citation de: Mustang_flht le 07 Septembre 2015 à 22:19:39
il y a une tension 12v = tout va bien
Eh eh presque! En fait à l' arrière, tout va bien quand il y a 0V (mais j'ai pas été clair précédemment) ;D
Les photos du circuit et les schémas bien1
Le relais est remplacé par le transistor.
Le transistor est passant (met en court circuit) la masse (fil noir) et le "sense" (fil blanc/vert) du connecteur par intermittence, à chaque fois -et pendant que - le fil jaune/rouge est à 12V
(ce fil jaune/rouge est "anciennement" un clignotant et désormais le fil de commande du transistor).
Par contre, ce fil blanc/vert n'est pas relié (en D14) directement au fil qui alimente l'ampoule.
Mais plutôt à une autre partie du circuit (qui vérifie si "tout va bien"), contenue dans la carte avec les led
Perso, je rejoins la façon de faire de mon "francisateur", ce fil ne devrait pas être aussi relié au bloc mais uniquement sur le connecteur broche 7 - sinon c'est l' électronique de la carte led "trinque" / pas d'inquiétude ca ne devrais pas craindre grand chose...)
Toujours l' esprit paranoïaque on aurait pu mettre un optocoupleur, c'est comme un transistor mais ca a l' avantage d' isoler électriquement (comme un relais) la partie commande (fil jaune/rouge du BCM-B) de la partie commandée (fil blanc/vert du BCM-B)
J'ai pas étudié en détail tout le plan de câblage pour te dire ce qu'il faut faire pour récupérer ton feux intérieur (peut être que le tiens est diffèrent?) mais à voir le plan de Pegase2a et celui de la mienne c'est bien ce principe qui est utilisé pour tromper le BCM.
Je mettrai le plan de la petite carte à transistor, le BC337-25 est assez commun, on doit pouvoir le changer par un BC546 ou BC547 (A/B ou C)
PS : pour les couleurs des résistances depuis le transistor vers les fils c'est (marron - noir - orange) et (jaune -violet - orange)?
Si oui, c'est 10k et 47k un peu de mal ce soir, plus trop les yeux en face des trous :D
Super Le-guit, je pense que l'on progresse grâce à toi bien1
Si un optocoupleur est plus "safe" pourquoi ne pas partir la dessus, il faut une LED pour qu'il sache que l'ampoule marche c'est ça.
Bref voici des photos de nos LEDs monté sur la Mutang 2010/2012, celle qui reçoit le fil jaune-rouge c'est celle qui a un radiateur
[attach=1] [attach=5] [attach=2]
Malheureusement dans notre cas l'ampoule est scellée et donc nous n'avons pas accès à l'électronique :'(
Voici quand même, au cas où, une ampoule led Osram joule, mais pas la version avec radiateur de la Mustang qui pilote le clignotant séquentiel.
[attach=3] [attach=4] [attach=6]
tu as vu les plans Ford de la 2011 >>> http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf (http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf)
:v:
Pascal on a trouvé l'homme de la situation ! !!!
La au moins c est clair....même si je trouve que mettre à la masse le fil de commande me paraît bizare pour dire au système que tout va bien...tu as très certainement raison mais c est le concept que je trouve louche...m enfin c est plus simple du coup!!!
En tout cas merci car tu as fais avancer le shmilnlick le schmilimili ..... le shmilblick!!!
Pour les residtances je peux redonner les couleurs. Même si les anneaux sont très fins et les couleurd un peut passées...
Le bout du tunnel n est plus très loin Pascal!
On part du transistor :
Maron / noir / orange #or
Jaune / mauve / orange #or
Rouge / rouge / orange #or
Voilà !
Hé hé presque Pegase!
On ne met pas le fil de commande à la masse car c'est un fil qui alimente une ampoule en 12V. Si on fait ca on va avoir un petit problème smk
Mais on remplace, on "émule" le système qui dit que tout va bien (incorporé à l'ampoule) par, dans ton cas, la carte à transistor qui met à la masse le fil de "sense" du BCM-B. sroll
Une fois fait, on peu même carrément débrancher l' optique, le poney n' y verra rien ;D
Que ce soit un relais, un transistor, ou un optocoupleur le principe reste le même.
Je fais le schéma de votre carte à transistor et prépare un autre pavé ;D
Avec pourquoi pas une carte à optocoupleur :)
PS: merci pour les valeurs des résistances, en plus dans le bon sens! j' update le schéma :)
J en profite Pascal:
Le-guit, je suis en train de faire le changement de feux et de mettre des blocs feux de 2013 comme les tiens... sais tu si ces blocs on été ouverts ? C'est à dire si il y a eu des entailles de faites dans le plastique pour atteindre les platines électronique directement à l interieur de ces derniers???
Thanks !
@ Le-guit, alors là super man rnr
@ pegase2a : no soucy man, tu peux te renseigner pour tes futurs feux 2013 ;)
:v:
Yup!
Voici le schéma de la carte à transistor:
[attach=1]
Et de sa version à optocoupleur (en développement, d'ici ce WE ca devrait chanter rnr):
[attach=2]
J'ai vu post hier sur escape-city(?) où il y avait les mêmes schémas, par contre j'ai pas vu le dernier schéma de ton dernier post.
Quoi qu'il en soit, l' ajout du ICM7555 ne concerne que j'ajout d'une temporisation des clignos/positions - pulsation sur l' éclairage des leds soit disant plus visibles par certains-
Ce n'est pas la partie qui trompe le BCM et qu'on vit ici en 1:
[attach=3]
Par contre on voit precedemment en 2 que ce Monsieur à dessoudé donc ca me laisse penser qu'il ne roule pas prestige ;) puisque toi tu as quatres fils qui arrivent à l' ampoule:
[attach=4]
J' essaye de m' y remettre cette nuit avec un plan de câblage adapté/(pour t'aiguiller) à la tienne par rapport à celui de Pegase.
Saches que je fait le déplacement "régulièrement" près d' Avignon et que ca fera toujours plaisir à Mamie de voir son petit fils ::)
Pour Pegase,
Oui mes blocs ont été ouverts pour francisation, j'ai fait une seconde opération chirurgicale sur le droit.
Je pensai être repassé full US mais j'ai pas pu me passer de la tromperie du BCM et ce post m' a aidé à y voir plus clair (sans mauvais jeu de mot).
J'ai quelques photos qu'il faut que j' upload, j'ai pas oublié le post d' Aout ;)
Alors là ap:lo man.
Je te laisse cogiter sur la suite ;D
Une question pour la version optocoupleur : il ne faut pas lui mettre une LED comme source de lumière ?
A l'occase sur Avignon alors coupain3
:v:
Je viens de trouver ça, un mode d'emploi pour transformer une Mustang 2011 US en versoin EU : ils raccordent bien vert-blanc, noir et jaune-rouge sur un boitier "lamp failure override" (défaillance de la lampe)
Peut-être que Le_guit pourra "pêcher" des infos précieuses.
http://www.cartown.se/pdf/splitter_led_mustang2011_2.0.pdf (http://www.cartown.se/pdf/splitter_led_mustang2011_2.0.pdf)
On progresse, on progresse 8)
:v:
Je viens de trouver ces pu...ns de boitiers (ICOS lamp failure override) : ton avis Le_guit
http://cartown.se/index.php?route=product/product&product_id=62 (http://cartown.se/index.php?route=product/product&product_id=62)
:v:
Coucou, je prend connaissance de tes trouvailles.
Pour la version optocoupleur, tu as raison, c'est bien une led qui sert de commande. Elle est intégrée à l'optocoupleur en broche 1 et 2.
Quand elle éclaire, elle met les broches 5 et 4 en court-circuit.
Ce qui correspond tout à fait à tes deux liens:
-Dans le premier, la carte transistor/optocoupleur est appelée "lamp-fail overide".
C'est le fil orange/rouge (que j'ai appelé jaune/orange) qui sert de commande et court circuite le vert/blanc (j'ai appelé blanc) avec le noir (appelé noir ;)).
Le splitter est en fait réalisé par des relais sur le schéma de Pegase.
-Dans le second lien, c'est donc ce boitier "lamp-fail overide" qui est proposé en vente à 186Kr (quelle est donc cette monnaie?)
traduction Google :" Le dispositif neutralise les messages d'erreur qui peuvent se produire lorsque vous insérez les lumières LED d'une voiture qui a lampes ordinaires"
Pas besoin d' avoir tout un système résiné. Un simple vernissage/tropicalisation avec AVR80 ou FSC fera l' affaire et serait réparable en cas de besoin....
Remarque: il n'a que 3 fils, comme nous ;D
Je vais reposer mes os.. demain proto de la version à transistor et aussi à optocoupleur et certainement essai in situ :)
En tout cas, je ne saurait que préconiser que de faire la même chose vue sur vos (et ces) schémas.
Tu sais braser des fils au fer ou préfères-tu le sertissage de cosses type Faston 6.35 ?
As-tu un schéma de ta francisation? Du moins, vérifies le cheminement du fil 7 depuis le bloc (vert/blanc)
PS: suis en cours d'upload sur mon skydrive pour donner un aperçu des 2013 (je mettrai dans l'autre post).
See you
Hello !
Alors je vais essayer de répondre à tes questions dans l'ordre :
- oui je sais braser des fils au fer à souder, normalement s'il n'y a pas de composant fragile à la chaleur ça devrait-être ok pour moi : j'ai de la soudure à l'argent et un petit fer de 30W avec une panne assez grosse (4 ou 5 mm) j'ai surtout l'expérience de soudures de filtres pour enceintes/haut-parleurs.
- concernant ma francisation l'ampoule LED pilote côté intérieur est toujours câblée d'origine et fonctionne comme aux US, le franciseur a masqué la lumière par du ruban adhésif noir. Le seul câble qui est coupé sur cette ampoule est le pilote des autres LED pour le séquentiel (d'après ce que j'ai compris) : le vert-violet. Donc normalement le fil blanc-vert est toujours raccordé comme en usine.
Mon but étant d'enlever le ruban noir pour que les trois feux brillent comme sur toutes les Mustang et que le feu intérieur marche uniquement en feu de position et STOP.
[attach=1] [attach=2]
Pour les 2 autres ampoules LED (milieu et extérieur) le fil rouge et le blanc sont coupés et raccordé à un fil (je suppose le 3ème feu STOP du coffre) mais pas de relais. Les 2 fonctionnent en position et STOP.
L'ampoule 12W du cligno Orange "Europe" était raccordée par un câble qui vient des clignos avant. Comme j'ai monté une ampoule + puissante de 18W, j'ai mis un boitier relais Matic V7 alimenté par un 12v depuis l'avant par sécurité.
La modif de mes clignos ICI avec le Matic V7 (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/clignos-arriere-montage-d'ampoules-puissantes-21w/)
je pense que je vais faire pareil pour les STOP en utilisant mon boitier Matic V7.
>>>> http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm (http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm)
Voilà, en espérant avoir était clair et s'il faut que je te précise quelque chose, n'hésite pas à me solliciter ;)
:v:
Citation de: Le_guit le 09 Septembre 2015 à 00:39:00
-Dans le second lien, c'est donc ce boitier "lamp-fail overide" qui est proposé en vente à 186Kr (quelle est donc cette monnaie?)
C'est Suédois >>>> https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronne_su%C3%A9doise
:v:
Bricoleurs du soir, bonsoir :)
J'ai fait une petite vidéo:
https://youtu.be/zah-ecywpYo (https://youtu.be/zah-ecywpYo)
Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
normalement s'il n'y a pas de composant fragile à la chaleur ça devrait-être ok pour moi : j'ai de la soudure à l'argent et un petit fer de 30W avec une panne assez grosse (4 ou 5 mm) j'ai surtout l'expérience de soudures de filtres pour enceintes/haut-parleurs.
Il n'y a pas composant très fragiles à la chaleur ton 30W avec la petite panne fera l' affaire, en plus ca ne cramera pas les fils ni la carte ;D
Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
concernant ma francisation l'ampoule LED pilote côté intérieur est toujours câblée d'origine et fonctionne comme aux US, le franciseur a masqué la lumière par du ruban adhésif noir. Le seul câble qui est coupé sur cette ampoule est le pilote des autres LED pour le séquentiel (d'après ce que j'ai compris) : le vert-violet. Donc normalement le fil blanc-vert est toujours raccordé comme en usine.
Mon but étant d'enlever le ruban noir pour que les trois feux brillent comme sur toutes les Mustang et que le feu intérieur marche uniquement en feu de position et STOP.
Effectivement c' est un peu dommage d' avoir une optique dans le bloc qui ne sert pas.
D'origine, c'est en fait le BCM qui commande le séquentiel et les stop à travers les fils 3 - 4 - 5 du connecteur à l'intérieur du coffre (fils Rouge / Blanc / Jaune-Rouge du plan de Pegase).
En version US, les fils raccordés à l' ampoule led la plus à l'intérieur sont les positions du connecteur:
- 2 (vert-violet) qui correspond aux feux de position
- 6 (noir), c'est la masse
- 7 (blanc-vert / vert-blanc), au "sense"
- 5 (Jaune-rouge). Au stop/cligno (les leds sont partagées).
Dans ton cas, le vert-violet étant coupé, tu ne dois pas avoir tes feux de position qui s'allument sur cette ampoule mais le stop et cligno (jaune-rouge).
- il faudra recabler le fil violet vers la position 2 du connecteur afin de récupérer les feux de positions,
Afin de démultiplexer le stop du cligno,
- il faudra couper le fil Jaune-rouge juste dernière la led, isoler la coupe qui va vers le connecteur position 5 et le fil qui va vers la led sera effectivement à re cabler sur ton boitier Matic
Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
Pour les 2 autres ampoules LED (milieu et extérieur) le fil rouge et le blanc sont coupés et raccordé à un fil (je suppose le 3ème feu STOP du coffre) mais pas de relais. Les 2 fonctionnent en position et STOP.
Effectivement le fil rouge et le fil blanc servent aux stop/cligno pour chacune des ces deux ampoules.
Blanc, ampoule du milieu, Rouge ampoule à l'extérieur. Donc, ok, normal qu'ils soient coupés.
Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
L'ampoule 12W du cligno Orange "Europe" était raccordée par un câble qui vient des clignos avant. Comme j'ai monté une ampoule + puissante de 18W, j'ai mis un boitier relais Matic V7 alimenté par un 12v depuis l'avant par sécurité.
je pense que je vais faire pareil pour les STOP en utilisant mon boitier Matic V7.
Oui, pourquoi pas, ca te permettra de sécuriser l' élément qui gère le stop sur lequel se raccorde l' ampoule extérieur et l'ampoule du milieu, et en plus de faire la modif pour le stop de l'ampoule intérieure.
Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
Voilà, en espérant avoir était clair et s'il faut que je te précise quelque chose, n'hésite pas à me solliciter ;)
La modif de mes clignos ICI avec le Matic V7 (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/clignos-arriere-montage-d'ampoules-puissantes-21w/)
Quel bloc! Mais ca en vaut la peine, je pense qu'il répond aussi à la dernière question du post (dans lequel j'aime bien ces DRL ;))
Idem, n'hésites pas si tu as des questions pour le câblage.
La carte transistor fonctionne, je ne baisse pas les bras pour la carte à optocoupleur, demain tentative avec un composant plus beaucoup plus rapide.
Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
:v:
:v: ;D
Very nice tout ca
:v:
Au fait, merci pour la couronne suédoise :)
PS: j'ai recu mes leds donc la dremel va bientôt revoir le jour >:D
PS2: il y avait aussi de quoi attaquer les palettes au volant evl2
Ok thank pour tout Le-guit.
Super la vidéo, bravo pour le proto et le séquentiel sur les 3 feux "ambre" ap:lo j'en connais un, pegase2a pour ne pas le citer, qui va bave1
Juste une précision : chez moi l'ampoule LED intérieure avec le ruban noir fonctionne bien en feu de position + STOP.
Le fil coupé c'est le vert-violet qui va vers la LED du milieu puis vers la LED extérieure: on m'a dit que c'était le signal pilote du clignotement séquentiel.
Tu es sûr que le fil du feu de position ce n'est pas le fil vert-blanc ? comme sur le schéma de pegase (noté : Blanc/vert du connecteur et blanc vert ampoule - FEUX)
Les DRL fonctionnent maintenant parfaitement à l'avant >>> https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/red-candy-v6-2010/80/ (https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/red-candy-v6-2010/80/)
Oui un t'chit question : Pour le transistor tu as utilisé un BC337-25 ?
t'chit question 2 : si la version transistor fonctionne, quel est l'avantage de la version optocoupleur : plus "safe", moins de risque de court-circuit ?
:v:
Yep salut!
C'est étonnant que tu ais les positions sur les 3 feux...
Pour tenter de comprendre, j'ai fait un schéma d' après ce que j'ai compris sur le câblage de ta voiture.
J'ai pris les choses à l' envers en me demandant ce qui pouvait allumer les 3 ampoules en même temps et je ne vois pas >:( sbhy
Idem pour le fil vert-violet qui serait le pilote du séquentiel
Peux-tu me dire si quelque chose ne te semble pas bon (y compris l'emplacement des coupes)?
[attach=1]
@Pegase ,
As-tu aussi les feux de position + stop dans les optiques les plus à l' intérieur?
Est-ce que, en D14 sur ton plan,
- le fil vert-blanc de la carte transistor est relié physiquement au fil jaune-rouge en sortie du relais feux ou bien,
- le fil vert-blanc va jusque sur le culot de l'ampoule?
Pour moi le vert-violet, c'est bien le feux de position, mais il semble coupé sur la première led, il est pas relié ailleurs?
Selon le schéma de la carte à transistor, le vert-blanc est commandé, mis à la masse lorsque le fil jaune-rouge est à 12V.
Aussi selon le schéma http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf (http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf)
Le fil n° 7 des connecteurs C498 et 499 sont connectés au BCM sur les broches notées "Outage" (interruption de service).
Et dessous, une photo avec plein de bazard que j'avais pris en plus du repérage papier avant de repasser en version US.
Avec le 7 (vert-blanc connecté au relais)
On voit aussi le fil n°2, le vert-violet (le seul avec le noir) qui n' était pas modifié lors de la francisation, et pour l'avoir alimenté bloc hors voiture, ca correspondait bien aux feux de position ;D
[attach=2]
Pour le transistor, j'ai pris un BC546B sans toucher aux valeurs de résistances.
L' avantage d'un opto par rapport à un transistor est que la partie commande est isolée de la partie commandée.
En cas de défaillance, (tel que sur le schéma) ca ne craint quand même pas grand chose grâce à la résistance de 47k même avec une 1/4W.
Allé courage, j'espère juste qu'on est pas daltoniens à notre insu 839752
Hello rnr
Citation de: Le_guit le 10 Septembre 2015 à 23:34:00
Yep salut!
C'est étonnant que tu ais les positions sur les 3 feux... oui j'ai les 3 feux de position.
Pour tenter de comprendre, j'ai fait un schéma d' après ce que j'ai compris sur le câblage de ta voiture.
J'ai pris les choses à l' envers en me demandant ce qui pouvait allumer les 3 ampoules en même temps et je ne vois pas >:( sbhy
Idem pour le fil vert-violet qui serait le pilote du séquentiel
Peux-tu me dire si quelque chose ne te semble pas bon (y compris l'emplacement des coupes)?
(http://img15.hostingpics.net/pics/372208SchemaRedCandy.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=372208SchemaRedCandy.jpg)
Je viens de démonter mon feu gauche : les coupes sont bonnes pour "blanc" et pour "rouge", mais tu as raison chez moi le vert-violet n'est pas coupé. Il arrive sur un raccord d'où partent 3 fils vert-violet : 1 pour chaque LED et aucun n'est coupé.
Je crois que mon erreur vient de ce post où il était dit que le vert-violet était le pilote et qu'il était coupé (dans ma mémoire j'ai cru me souvenir que c'était sur mon optique que ce câble était coupé et bien non)
https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/feux-us-2010-27169/ (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/feux-us-2010-27169/)
C'est bien une erreur que j'ai recopiée sans vérification -> de plus sur le schéma de pegase blanc-vert est noté FEUX(à la réflexion pegase2a a certainement voulu dire FEUX = bloc optique et moi j'ai lu FEUX = feux de position)- je pense que c'est ce qui m'a conforté dans l'erreur et Le_guit a certainement raison : vert-violet = feu de position = tu es d'accord Le_guit ?
@Pegase ,
As-tu aussi les feux de position + stop dans les optiques les plus à l' intérieur?
Est-ce que, en D14 sur ton plan,
- le fil vert-blanc de la carte transistor est relié physiquement au fil jaune-rouge en sortie du relais feux ou bien,
- le fil vert-blanc va jusque sur le culot de l'ampoule?
Pour moi le vert-violet, c'est bien le feux de position, mais il semble coupé sur la première led, il est pas relié ailleurs?
Selon le schéma de la carte à transistor, le vert-blanc est commandé, mis à la masse lorsque le fil jaune-rouge est à 12V.
Aussi selon le schéma http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf (http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf)
Le fil n° 7 des connecteurs C498 et 499 sont connectés au BCM sur les broches notées "Outage" (interruption de service).
Et dessous, une photo avec plein de bazard que j'avais pris en plus du repérage papier avant de repasser en version US.
Avec le 7 (vert-blanc connecté au relais)
On voit aussi le fil n°2, le vert-violet (le seul avec le noir) qui n' était pas modifié lors de la francisation, et pour l'avoir alimenté bloc hors voiture, ca correspondait bien aux feux de position ;D
[attach=2]
Pour le transistor, j'ai pris un BC546B sans toucher aux valeurs de résistances.
L' avantage d'un opto par rapport à un transistor est que la partie commande est isolée de la partie commandée.
En cas de défaillance, (tel que sur le schéma) ca ne craint quand même pas grand chose grâce à la résistance de 47k même avec une 1/4W.
Allé courage, j'espère juste qu'on est pas daltoniens à notre insu 839752
Pour l'info du vert-violet coupé c'est une info que l'on m'avais donnée : l'erreur c'est qu'il fallait peut-être lire vert-blanc ??
Bon de toute manière, avant toute modif, je testerai et modifierai petit à petit. Et j'ai bien l'intention de faire passer les feux de position et les Stop des 3 LEDs par le Matic V7 (edit : réflexion faite, il ne sera peut-être pas nécessaire de toucher au câblage des feux de position) et j'ai bien l'intention de suivre ce schéma >> http://www.cartown.se/pdf/splitter_led_mustang2011_2.0.pdf (http://www.cartown.se/pdf/splitter_led_mustang2011_2.0.pdf)
De toute manière c'est sur le schéma de pégase qu'il est indiqué feux pour le vert-blanc, l'erreur est peut-être là ? (j'ai édité le texte "pourpre" plus haut ;) )
[off-topic]Tu es Ardèchois de souche ? Perso je suis né à Valence mais on habitait à La Voulte à l'époque et la famille est du Teil, l'Ardèche Rhodanienne quoi coupain3 [/off-topic]
:v:
Chez moi j'ai :
Le fil vert-violet coupé au niveau du connecteur d'ampoule il n'est raccordé à rien
[attach=1]
Depuis le connecteur
Noir = pas touché
blanc-vert <-> vers ampoule phare le plus à l'interieur et sur le fil blanc de la carte de leurre
bleu <-> ampoule feux de recul
vert-violet <-> coupé au niveau du connecteur d'ampoule , raccordé nul part
rouge <-> coupé sur connecteur mais raccordé feux stop ext (relais francisation)
blanc <-> coupé sur connecteur mais raccorde feux stop milieu (relais francisation)
jaune/rouge <-> coupé du connecteur mais relié au jaune-marron carte de leurre. le jaune/rouge qui sort de l'ampoule interieure est raccordé au cable de francisation .
Voir photo
[attach=2]
il faut que je regarde quelles ampoules s'allument quand!
Salut pegase2a rnr
Peut-être que tu n'as pas de feu de position sur l'optique "intérieur" ;)
Bon attendons l'avis de Le_guit sur tout ça, m'a l'air doué le gamin :D
:v:
Pascal,
De mémoire l interieur fait office d antibrouillard
Je te confirme ca demain
Citation de: pegase2a le 11 Septembre 2015 à 21:21:21
Pascal,
De mémoire l interieur fait office d antibrouillard
Je te confirme ca demain
D'où peut-être tes problèmes de clignotement trop rapide quand tu mets ton antibrouillard en marche, non ? Mais n'embrouillons pas trop Le_guit pour le moment. Ca fait tellement longtemps que je cherche quelqu'un qui a des réponses à mes questions de clignos : presque 2 ans LOL
Oui oui jamais résolu ce problème!
Non n embrouillons pas notre salvateur!
Quand j y pense on était loin du compte! Lol
On lui soumettras ton pb d'AB après, s'il est d'accord ;)
Ahhhh ! mais je vois que c'est aussi sur tes tofs que j'ai vu un vert-violet coupé, pas dans mon pare-chocs : je deviens lol6 avec ces clignos LOL
Oui on été loin du compte LOL S'il réussit on lui payera une bonne coupain3
hr0
Cool flht!
Que le fil vert-violet(pourpre ;)) ne soit pas coupé confirme que c'est bien le fil des feux de position.
Pourquoi? car c'est le seul (hors la masse) qui soit connecté aux 3 ampoules leds. Feux de position que tu confirme retrouver de visu sur les 3 optiques bien1
Dans ce cas, je n'ai plus de doute pour toi ni pour Pegase :
Sur vos 2010, pour les feux arrières, le schéma 2011 qu'on trouve en ligne s'applique également. Ce sont donc comme les 2013/14 (certainement 2011/12 aussi), les fils 3/4/5 multiplexés :)
Le mieux est de représenter cela par chronogramme (mais c'est chronovore, me dire en cas de besoin, je prendrai le temps de le faire).
Le tout est de bien comprendre comment fonctionne le BCM au cul du connecteur ;)
1 - marche arrière
2 - feux de position
3 - Stop/Cligno exterieur
4 - Stop/Cligno milieu
5 - Stop/Cligno interieur
6 - Masse
7 - Sense
Nota; c'est pas une vérité vraie de mettre le fil de sense à 0V pendant que le cligno avant est allumé - dans mon cas-Pégase met à la masse le fil de sense dès l'allumage du clignotant intérieur -broche 5- durant toute la durée du séquentiel:
Je suspecte donc le BCM de ne rentrer qu'en phase d' analyse de défaillance pendant ce lapse de temps.
-En établissant la relation entre clignotement avant et séquentiel arrière on serait fixé mais on a déjà une solution qui fonctionne-
En tous cas, c'est bien le fil 7 qui t'embête et qui te permettra de faire ce que tu veux (après le connecteur et ceci dans le respect de l' électronique d'origine) en y câblant une carte transistor ou relais. En passant par le relais Matic pas de problème pour te servir des fils qui sortent du connecteur en tant que commande.
Tu devras couper le fils 5 -jaune/rouge- après le connecteur (car multiplexé en Stop/cligno) pour te repiquer sur la sortie stop uniquement déjà existante sur ton Matic -c-a-d- où sont connecté le rouge et le blanc. Ca te permettra de demultiplexer le cligno du stop ;D
Si besoin d' une carte à transistor fais moi savoir, ca peut être fait dans le WE, d'autres tirages de PCB sont au programme....
Prévois juste réception fin semaine prochaine le temps que le vernis sèche et que le facteur traverse le département >:D
PS: sur le schéma, du dernier lien, il manque les feux de positions mais effectivement, selon le schéma de ta voiture, tu n'as pas besoin de toucher au fil vert-violet (pourpre);D
[hs] Non, suis plutôt de souche d' Andouillette -de Troyes-, le boulot m' a fait arriver en Ardèche que je ne connaissait pas, plutôt sympa ^^; mais oui la Voulte et le Teil, c'est plus au sud, je connais que de nom, mais j' y passe quand je vais pas très loin de l' isle sur la sorgues rnr[/hs]
ah ah , je vois vos messages,
Pas de problème, pour sortir Pegase du brouillard ca sera tout autant avec plaisir :)
C'est vrai que je suis pas non plus à l' abris de 2 fils qui se touchent sroll
Allé, non... cool... ca va le faire ;D
Quant au plan de Pegase, son plan est bon, le fil en D14 est bien relié à la fois sur le sens du feux et sur la carte transistor.
SI tu coupe entre le feux et la dérivation, pas de problème.
ICI:
Citation de: Le_guit le 08 Septembre 2015 à 00:22:18
Par contre, ce fil blanc/vert n'est pas relié (en D14) directement au fil qui alimente l'ampoule.
Perso, je rejoins la façon de faire de mon "francisateur", ce fil ne devrait pas être aussi relié au bloc mais uniquement sur le connecteur broche 7 - sinon c'est l' électronique de la carte led "trinque" / pas d'inquiétude ca ne devrais pas craindre grand chose...)
c-a-d là ;)
[attach=1]
PS: c'est quand même un bel arc-en-ciel lol
Bière? GRRR vous me donnez soif luvn
Pour ce soir je lâche l'affaire!!! Une bouteille de blanc dans le pif et c est de suite plus dure a capter.
Demain j essaye de remettre au propre tout ca! Que je puisse changer de feux sans couper les câbles.
Vous tiens au courant !
Citation de: Le_guit le 11 Septembre 2015 à 22:39:05
Cool flht!
Que le fil vert-violet(pourpre ;)) ne soit pas coupé confirme que c'est bien le fil des feux de position.
Pourquoi? car c'est le seul (hors la masse) qui soit connecté aux 3 ampoules leds. Feux de position que tu confirme retrouver de visu sur les 3 optiques bien1
Dans ce cas, je n'ai plus de doute pour toi ni pour Pegase :
Sur vos 2010, pour les feux arrières, le schéma 2011 qu'on trouve en ligne s'applique également. Ce sont donc comme les 2013/14 (certainement 2011/12 aussi), les fils 3/4/5 multiplexés :)
Le mieux est de représenter cela par chronogramme (mais c'est chronovore, me dire en cas de besoin, je prendrai le temps de le faire).
Le tout est de bien comprendre comment fonctionne le BCM au cul du connecteur ;)
1 - marche arrière
2 - feux de position
3 - Stop/Cligno exterieur
4 - Stop/Cligno milieu
5 - Stop/Cligno interieur
6 - Masse
7 - Sense
Nota; c'est pas une vérité vraie de mettre le fil de sense à 0V pendant que le cligno avant est allumé - dans mon cas-Pégase met à la masse le fil de sense dès l'allumage du clignotant intérieur -broche 5- durant toute la durée du séquentiel:
Je suspecte donc le BCM de ne rentrer qu'en phase d' analyse de défaillance pendant ce lapse de temps.
-En établissant la relation entre clignotement avant et séquentiel arrière on serait fixé mais on a déjà une solution qui fonctionne-
En tous cas, c'est bien le fil 7 qui t'embête et qui te permettra de faire ce que tu veux (après le connecteur et ceci dans le respect de l' électronique d'origine) en y câblant une carte transistor ou relais. En passant par le relais Matic pas de problème pour te servir des fils qui sortent du connecteur en tant que commande.
Tu devras couper le fils 5 -jaune/rouge- après le connecteur (car multiplexé en Stop/cligno) pour te repiquer sur la sortie stop uniquement déjà existante sur ton Matic -c-a-d- où sont connecté le rouge et le blanc. Ca te permettra de demultiplexer le cligno du stop ;D
Si besoin d' une carte à transistor fais moi savoir, ca peut être fait dans le WE, d'autres tirages de PCB sont au programme....
Prévois juste réception fin semaine prochaine le temps que le vernis sèche et que le facteur traverse le département >:D
PS: sur le schéma, du dernier lien, il manque les feux de positions mais effectivement, selon le schéma de ta voiture, tu n'as pas besoin de toucher au fil vert-violet (pourpre);D
[hs] Non, suis plutôt de souche d' Andouillette -de Troyes-, le boulot m' a fait arriver en Ardèche que je ne connaissait pas, plutôt sympa ^^; mais oui la Voulte et le Teil, c'est plus au sud, je connais que de nom, mais j' y passe quand je vais pas très loin de l' isle sur la sorgues rnr[/hs]
Ok te casses pas avec le "chronomètre" ;D je pense qu'avec le schéma* RTL + le schéma de la 2011 et tes explications assez claires : je repique la commande du STOP existante > Matic V7 > 3 LEDs. Pour les positions je ne touche à rien > le fameux vert-violet ;D
* le schéma RTL en question :
[attach=1]
Concernant ta proposition je ne voudrais pas t'embêter avec ça, en tout cas je te remercie : c'est super sympa bien1 De toute manière je voulais acheter des boîtiers pour électronique pour mettre le tout à l'intérieur : donc 2 boîtiers avec carte "projet électronique" + 2 x 47k 1W + 2 x 10K1W + 2 x BC337-25
(ou il faut que je prenne un BC546B comme sur ton proto) + port gratuit > total 17 € (le plus cher c'est les 2 boîtiers) : ton avis ? le vernis c'est obligatoire ?
les boitiers >>> Ton avis : c'est ok ? (http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?ff3=4&pub=5574640724&toolid=10001&campid=5336875537&customid=&mpre=http://www.ebay.fr/itm/Boitier-plastique-projet-electronique-arduino-DIY-59x88x30-PCB-vis-patins-/141482255904?var=&hash=item6697b65f8d)
:v:
Oui c'est ca,
-Tu coupes le jaune rouge à quelques centimètres de ta led la plus à l'intérieur,
-A partir du jaune rouge qui sort de led, tu câbles un nouveau fil vers la sortir de ton matic qui pilote déjà les autres stop.
-Pour les positions, c'est ok.
Le schéma de la carte *RTL est bien le bon, on se passe de la partie grisée qui ne sert à rien
- ok pour les résistances en 1W et quantité nécessaire
- pour le transistor, j'ai pris un BC546B car j' en ai une brouette, le 337-25 supporte mieux en intensité, le 546B moins en intensité mais plus en tension.
Ca m' étonnerait que l'on commute une intensité par contre sur un système auto en 14V nominal, derrière un élément régulé tel que le BCM, il est possible d'avoir des pics jusqu'à 60V (sans parler derrière l'alternateur régulé : +/-200Vpp de mémoire).
Bref, si pas de surcout, partir sur un 546B (bien d'autres devraient être compatibles mais restent à valider)
Pour le boitier, ok, si les photo sont représentative tu auras largement la place, le proto mesure 2.5X1.5cm ;D
Concernant le vernis, non, aucune obligation, ca fonctionne sans et pour le prix que ca vaut au détail, ca ne vaut pas la peine.
Mieux vaut non verni en boitier que non vernis sans boitier mais c'est toujours pareille... ca dépend du climat....
Si on ne prend ni vernis, ni boitier, un gainage à la gaine thermo fait l' affaire.
Allé on se fait un p'tit schéma demain pour être sur que ca roule? :D
Edit: prend 4-5 transistors en supplément ::)
Coucou,
Commande passée ce matin (je suis un peu impatient,+ de 2 ans que j'attends mes feux type tribar Mustang ex1t )
2 x boîtiers : 10.90€
5 x 47k 1W : 1.90€
5 x 10K 1W : 1.90€
10 x BC546B : 2.30€
total 17€ + port gratuit / livraison rapide date estimée : mardi 16 ou mercredi 17 sept. hr0
J'ai pris les 4-5 (8 en réalité) BC546B en supplément - pourquoi je risque d'en cramer ?
:v:
Bah tu vois ca avance Pascal! ex1t
Tu as commandé ou tes pièces ! ?
ap:lo le_guit
[off-topic]Ah ! pegase2a, j'ai pensé à toi pour le démontage de ton feu, mais je ne retrouve plus où tu as posé la question, donc : si tu débranchais le connecteur de chaque ampoule et que tu les fasses passer de l'extérieur 1 à 1 vers l'intérieur du coffre par le trou, ensuite tu débranches le connecteur dans le coffre !?[/off-topic]
J'ai commandé sur iiiibbbéééé ;)
Les composants là >> http://stores.ebay.fr/spcboutique/ (http://stores.ebay.fr/spcboutique/)
Les boîtiers là >> http://stores.ebay.fr/2b2ishop/ (http://stores.ebay.fr/2b2ishop/)
:v:
Je commence à refaire mon cablage sous un beau soleil....
Mes feux
Antibrouillard uniquement sur le feux le plus à l interieur. Quand il est allumé j ai les clignos qui vont vite...
Feux stop et veilleuse uniquement sur les feux milieux et extérieur.
Voilà
Bon bricolage hr0
Ca faisait très longtemps que j'étais passé sur ce sujet. Je vois que ça avance très sérieusement !!! ap:lo ap:lo
Bon courage pour la suite bien1
Thank ! Fmaxii bien1
Et puis grace à Le-guit, qui a partagé son savoir en électronique sur ce post et sur celui des feux 2013 de pégase2a, les prochains acquéreurs de 2010/2014 qui voudront franciser, améliorer ou recâbler leurs feux arrière à LEDs pourront le faire en toute sécurité. De plus le résultat sera superbe, je n'en doute pas, que ce soit en version 2010+ ou 2013+ hr0
Il y avait pas mal d'écrits sur le forum concernant la francisation des 2005+ mais pas grand chose pour les 2010/2014, c'est bientôt du passé smk2
:v:
On dirait bien que vous allez maitriser le sujet !! ap:lo ap:lo
A terme, ça sent le sujet propre, à épingler sur le forum ex1t
Si tu veux l'épingler : je pourrais "éditer" mon premier message en mettant la synthèse de ce qu'il faut faire, le ou les schémas qui fonctionnent et les liens utiles à une bonne francisation/ou amélioration de la francisation en place :v:
NB : et aussi peut-être changer le titre pour que ce soit plus explicite : de genre "Francisation feux arrière pour 2010/2014" >> à réfléchir pour le titre ;)
Câblage "francisation" refait!
:-*
Je vais aller lire ton sujet "feux 2013" pour voir ça ;)
Citation de: Mustang_flht le 12 Septembre 2015 à 06:57:59
J'ai pris les 4-5 (8 en réalité) BC546B en supplément - pourquoi je risque d'en cramer ?
Non, pas si t'es à l'aise dans le câblage :)
Dans tous les cas, ca te fera du change "au cas où".
Citation de: Mustang_flht le 12 Septembre 2015 à 06:57:59
total 17€ + port gratuit / livraison rapide date estimée : mardi 16 ou mercredi 17 sept. hr0
Pour un montage propre en boitier, ca vaut quand même le coup ;D
Si tu veux le tester avant montage, c'est aussi possible avec une led, une résistance et une pile 9V.
Salut !
Ok merci pour le tuyau du test avec la pile 9V bien1
J’essayerai de faire ça avant de brancher le tout sur l'auto >> hr0
Si je prends une LED conçue pour le 12V je n'ai plus besoin de la résistance, car elle est intégrée dans le boitier de la LED : j'ai bon ?
:v:
Citation de: Mustang_flht le 12 Septembre 2015 à 11:08:54
Si tu veux l'épingler : je pourrais "éditer" mon premier message en mettant la synthèse de ce qu'il faut faire, le ou les schémas qui fonctionnent et les liens utiles à une bonne francisation/ou amélioration de la francisation en place :v:
NB : et aussi peut-être changer le titre pour que ce soit plus explicite : de genre "Francisation feux arrière pour 2010/2014" >> à réfléchir pour le titre ;)
1ere etape faite, c'est épinglé ;)
Super Fmaxii, merci rnr
Ensuite je me chargerai des étapes suivantes : mise à jour du titre, une belle synthèse, reboucler avec les copains en 2013-2014, ... hr0
:v:
Coucou, as-tu reçu ta commande?
Salut hr0
Aujourd'hui j'ai reçu les composants : transistors et résistances bien1
Les boîtiers ne vont certainement pas tarder ;)
Au fait ! pour faire le test avec la pile et la LED, il faut que je branche quoi sur quoi / à ton schéma ?
Perso j'aurai dit : + pile sur jaune/orange, - pile sur noir, - led sur noir et + led sur blanc (C transitor) j'ai bon ?
[attach=1]
:v:
Le fil rouge sur le bouton rouge (https://youtu.be/sqBLWoWT5Is)
;D
ap:lo Bien vu la 7ème ;D
Voici une petite mise à jour du schéma qui détail le test (en se voulant le plus "générique" possible) ;)
Valeur de la résistance à mettre avec une led "cheap" de fond de tiroir / détail du calcul...
Mini procedure de test dans le carré du bas,
Ajout d'une aide pour le câblage (polarité du transistor).
[attach=1]
Voilà si besoin de précisions ou autre, n' hésites pas.
PS: Testes quand même ta led spéciale 12V en direct sur la pile avant de l' utiliser sur le montage, ca permettra de vérifier que la pile ne soit pas déchargée ou la led grillée ;)
OK, merci pour les explications :v:
Dès que j'ai réalisé le montage (à la réception des boîtiers) je teste et je vous tiens informé rnr
bien1
J'ai reçu les boîtiers aujourd'hui. J'ai donc réalisé les montages et j'ai fait les tests 1°), 2°) et 3°) pile/led comme indiqué par Le_guit sur les deux platines = ça fonctionne sur les 2 hr0
Donc ce WE montage sur la Mustang :v:
Citation de: Mustang_flht le 17 Septembre 2015 à 22:33:36ça fonctionne sur les 2
bien1
Citation de: Mustang_flht le 17 Septembre 2015 à 22:33:36Donc ce WE montage sur la Mustang :v:
Ce que tu peux faire aussi pour te conforter, c'est couper le Jaune/rouge d'un coté (gauche ou droit), à l' endroit où tu voudrais monter ton boitier, vérifier que rien ne touche ce fil, tester que la voiture remonte bien le défaut en mettant le cligno du même coté.
Une fois assuré, tu montes ta carte, tu revérifies avec le cligno et si la voiture ne retrouve pas de défaut, alors Go pour le reste des modifs smk2
PS: je lance un batch de PCB demain pour mes feux, il va y avoir de la perte, dans le but du post penses tu qu'il serait-il intéressant de réaliser quelques cartes RTL?
Hello !
Voilà j'ai fait le montage, aucun problème avec les clignos et les cartes RTL, tout fonctionne à merveille.
[attach=1]
Les 2 x 3 feux de position : les 6 fonctionnent !
En revanche j'ai bien galéré avec les feux de STOP, pour vous la faire courte : je branche l'ensemble suivant le schéma : les clignos fonctionnent, le troisième feu STOP lui fonctionne mais les 2 x 3 STOP ne fonctionnent pas.
J'ai vérifié pendant 2 heures le câblage des STOP : tout est OK :-\
Après ces 2 heures de vérif j'ai enfin trouvé : le Matic V7 fonctionne pour les clignos mais pas pour les STOP (ni les autres relais, feu de position, AB, ...). J'ai essayé de le réinitialiser en le débranchant 10mn : toujours planté ?!
Au final j'ai monté un relais classique pour les STOP et j'ai conservé le Matic V7 pour les clignos : tout marche, ouf smk2
il faudra que je finalise en peaufinant le câblage du relais des STOP car dans l’immédiat j'ai fait un branchement provisoire !
Le résultat est superbe, je voulais vous faire une vidéo, mais comme j'ai terminé à plus de 22h30 je vous la ferais prochainement :D
@Le-guit : le test de couper le fil jaune-rouge je l'avais fait la semaine dernière = clignotement rapide du côté du fil coupé. C'est quoi un batch de PCB :P Tu veux faire des cartes RTL pour les membres du forum qui voudraient faire la modif ?
:v:
Bah voilà Pascal!!!
Te voilà arrivé à ce que tu voulais ! !!
Champagne ! !!!! :v:
Bonsoir,
Tu as bien bossé ap:lo
Comme disait Jamy: "c'est pas sorcier" ;D
bien1 :v:
PS: oui, on est pas contre une petite vidéo pour voir ce que cela donne :)
Ah oui Jamy ;D
Ce soir j'ai fini proprement le câblage du relais des STOP avec des soudures et de la gaine thermorétractable hr0
En attendant la vidéo et pour vous faire patienter, voici deux photos avec les feux de position ! Je kiffe ce nouveau look 8)
[attach=1]
[attach=2]
:v:
toujours aussi nickel cette red avec les détails qui vont bien!! bien1
Thank ! Bigoudenblues hr0
Voici enfin les vidéos :
Avant la modification
http://www.youtube.com/watch?v=9JqpX_by_u0 (http://www.youtube.com/watch?v=9JqpX_by_u0)
Après la modification
http://www.youtube.com/watch?v=cGCqDvdSv4o (http://www.youtube.com/watch?v=cGCqDvdSv4o)
NB: les feux s'éclairent de manière homogène dans la réalité contrairement à la vidéo. Ici le son des Flowmaster est mieux mis en valeur que sur la première vidéo et pourtant j'ai mis des "inner silencer" pour réduire les Db, donc dans la réalité c'est franchement moins fort que sur la vidéo 1 (mais j'ai changé d'appareil d'enregistrement)
Je ferais une synthèse en page 1 de la modification de cette francisation avec les composants et le schéma pour leurrer la centrale clignotante.
:v:
bien1 joli boulot que tu as fait la et joli son :v:
Bravo Pascalou ! !!!
Ca rend mieux quand même !
Beau boulot!!!!
Elle est vraiment superbe ta mumu
:v:
Oui, bon travail, merci pour la vidéo :)
Pas mal non plus ces silencieux luvn
Thank ! les gars hr0
:v:
ap:lo ap:lo bien1
Bien joué pour les feux msk
Je suis impatient de voir ton tuto parce que je dois faire la même chose sur ma mustang pour sa future homologation dans 1 an ex1t
Merci Clt30 hr0
Disons que je vais faire une synthèse en page 1 de ce qu'il faut faire pour avoir les clignos orange efficaces et les veilleuses + Stop, l'ensemble des combinaison étant adaptable au désir de chacun : 2 ou 3 veilleuses et 1,2 ou même 3 Stop.
Ta demande va me motiver pour débuter le travail et j’améliorerai (enfin j'essayerai) le truc en fonction de vos questions et de vos remarques smk
:v:
Ca serait parfait ap:lo
Etant donné que l'électrique, c'est pas mon domaine préféré, ton tuto arrivera avec grand plaisir pour moi LOL
:)
bonjour,
j'ai suivi le tutoriel et mis en place un boitier V7
j'ai repiqué sur les clignotants avant vers les clignotants arrière en passant par le V7
et le 3eme feu vers les arriérés toujours en passant par le V7
cependant j'ai l'erreur clignotant classique (clignotants clignotent vite)(sauf quand je freine en même temps)
j'ai les 3 fils de chaque coté (anciennement feu + clignotants) coupés seuls et isolés
je pensais mettre 3 résistances 25w 10ohm mais ça marche pas
quel est votre montage et la solution?? avez vous mis des résistances???
j'avoue que je comprends pas trop ce qu'est la carte RTL et son rôle...
@Mustang_flht Merci pour ton post, bien expliqué, bien détaillé avec photos et références ....
Etant de nouveau dans l'optique d'acquérir une mustang je voulais passer sur un 5.0L donc une 2011/12, mais la francisation m'inquiété un peut (il faut dire que pour la 2006 c'était assez simple avec les feux fr).
Du coup avec tout ça je vais me lancer sur une "11 "12, il me reste plus qu'a trouver la bonne :)
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur ce forum, je refais donc une petite présentation avant d'aborder le sujet des feux arrières :
J'ai fait importer des US, il y a quelques mois déjà une 2011, V6 cabriolet (et j'en suis ravie !). Je me débrouille seule pour les démarches et j'avance doucement :
Passage à l'UTAC d'ci une dizaine de jours après avoir changé mon rétroviseur gauche pour un convexe et essai préalable de frein à main sur pente de 25 % pour éviter une contre-visite... Tout est OK, cela devrait passer !
J'en suis donc au stade de préparer la dernière ligne droite avant le dernier passage devant la DREAL pour conformité, pour enfin me diriger vers la préfecture !
J'ai donc exploré le web en long, en large et en travers, pour chercher des infos sur la francisation des feux arrières des 2011 et ouf ! je vous ai trouvés !! Je vous remercie donc infiniment ap:lo pour avoir posté ce sujet et bien détaillé les étapes, parce que je n'ai rien trouvé ailleurs :-(
J'ai donc acheté les éléments que vous avez gentiment partagés, les pros de ce sujet 8) , à savoir les ampoules orange, blanches (plus puissantes), un relais V7 matic, du fil de cable, les éléments pour faire deux cartes pour les clignos, mais j'ai plusieurs soucis sbhy ...
Même si le post de synthèse de Mustang_flht est super bien1 , je n'ai pas tout compris (il faut dire que je bricole beaucoup par ailleurs, mais que je n'y connais rien de rien en électronique et donc la lecture des schémas est pour moi un peu obscure);
Voilà ce qui n'est pas clair pour moi ??? :
- combien faut-il passer de fils de l'avant vers l'arrière ? 1,2,3 ? et de où à où exactement ? des clignotants avant vers les arrières ? de la boîte à fusibles située sous le capot ? sur une photo que vous avez postée de la boîte à fusible sous le capot, je vois un fil partir du porte fusible... j'imagine qu'il est relié au cable 12 V et qu'il part vers l'arrière ?
- j'aimerai faire une petite carte sur circuit imprimé pour les clignotants, plutôt que sur une carte d'essai...mais où puis-je trouver cette carte de couleur verte pré-dessinée ? (pour les soudures, je pense y arriver, j'ai un petit fer).
- où dois-je placer tous les éléments ? j'imagine que les cartes RTL se branchent directement sur les fils sortant des clignotants ? et le relais, à quel endroit dois-je le placer ?
Je suis désolée pour ces questions complémentaires, mais si quelqu'un peut m'apporter de l'aide car je suis un peu démunie (le pbm a l'air de faire peur aux bricoleurs à qui j'en ai parlé et du coup personne n'ai motivé s'y coller) et je compte le faire moi-même car je n'ai pas le budget pour le faire faire par un pro, après le petit virement à l'UTAC !!
Petite précision tout de même, je n'ai encore rien démonté (à part regardé la boîte à fusible capot), c'est-à-dire que je n'ai pas vu les branchements d'origine. Peut-être donc que ce sera plus lumineux pour moi (quoique ;-) quand j'aurai vu comment sont placés les fils (?) des feux.
Je n'ai pas voulu m'amuser à tout dépioter à quelques jours de l'UTAC...
Dans l'attente du mustangueur motivé qui voudra bien m'éclairer :) , je vous remercie de m'avoir lue !
A bientôt j'espère...