Merci pour ton aide Le_guit et aussi pour ta réponse ! ok je comprends le truc et la différence entre la mesure de tension et il y a une tension 12v = tout va bien

Donc voici les photos du circuit de pegase2a

[attach=1]  [attach=2]

Et les schémas de pegase2a, le transistor est un BC337-25

[attach=3] et [attach=4]

Voilà j'espère que ça te donnera des idées    tu es électronicien ?

Oooh les cachotiers 

Citation de: Mustang_flht le 07 Septembre 2015 à 22:19:39
il y a une tension 12v = tout va bien

Eh eh presque! En fait à l' arrière, tout va bien quand il y a 0V (mais j'ai pas été clair précédemment) 

Les photos du circuit et les schémas 

Le relais est remplacé par le transistor.
Le transistor est passant (met en court circuit) la masse (fil noir) et le "sense" (fil blanc/vert) du connecteur par intermittence, à chaque fois -et pendant que - le fil jaune/rouge est à 12V
(ce fil jaune/rouge est "anciennement" un clignotant et désormais le fil de commande du transistor).

Par contre, ce fil blanc/vert n'est pas relié (en D14) directement au fil qui alimente l'ampoule.
Mais plutôt à une autre partie du circuit (qui vérifie si "tout va bien"), contenue dans la carte avec les led
Perso, je rejoins la façon de faire de mon "francisateur", ce fil ne devrait pas être aussi relié au bloc mais uniquement sur le connecteur broche 7 - sinon c'est l' électronique de la carte led "trinque" / pas d'inquiétude ca ne devrais pas craindre grand chose...)
Toujours l' esprit paranoïaque on aurait pu mettre un optocoupleur, c'est comme un transistor mais ca a l' avantage d' isoler électriquement (comme un relais) la partie commande (fil jaune/rouge du BCM-B) de la partie commandée (fil blanc/vert du BCM-B)

J'ai pas étudié en détail tout le plan de câblage pour te dire ce qu'il faut faire pour récupérer ton feux intérieur (peut être que le tiens est diffèrent?) mais à voir le plan de Pegase2a et celui de la mienne c'est bien ce principe qui est utilisé pour tromper le BCM.

Je mettrai le plan de la petite carte à transistor, le BC337-25 est assez commun, on doit pouvoir le changer par un BC546 ou BC547 (A/B ou C)
PS : pour les couleurs des résistances depuis le transistor vers les fils c'est (marron - noir - orange)  et (jaune -violet - orange)?
Si oui, c'est 10k et 47k un peu de mal ce soir, plus trop les yeux en face des trous 

Super Le-guit, je pense que l'on progresse grâce à toi   

Si un optocoupleur est plus "safe" pourquoi ne pas partir la dessus, il faut une LED pour qu'il sache que l'ampoule marche c'est ça.

Bref voici des photos de nos LEDs monté sur la Mutang 2010/2012, celle qui reçoit le fil jaune-rouge c'est celle qui a un radiateur

[attach=1] [attach=5] [attach=2]

Malheureusement dans notre cas l'ampoule est scellée et donc nous n'avons pas accès à l'électronique 


Voici quand même, au cas où, une ampoule led Osram joule, mais pas la version avec radiateur de la Mustang qui pilote le clignotant séquentiel.

[attach=3]  [attach=4]  [attach=6]


tu as vu les plans Ford de la 2011  >>>  http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf

Pascal on a trouvé l'homme de la situation ! !!!

La au moins c est clair....même si je trouve que mettre à la masse le fil de commande me paraît bizare pour dire au système que tout va bien...tu as très  certainement raison mais c est le concept que je trouve louche...m enfin c est plus simple du coup!!!

En tout cas merci car tu as fais avancer le shmilnlick le schmilimili  ..... le shmilblick!!!

Pour les residtances je peux redonner les couleurs. Même  si les anneaux sont très fins et les couleurd un peut passées...

Le bout du tunnel n est plus très  loin Pascal!

On part du transistor :

Maron / noir / orange #or
Jaune / mauve / orange #or
Rouge / rouge / orange #or

Voilà !

Hé hé presque Pegase!
On ne met pas le fil de commande à la masse car c'est un fil qui alimente une ampoule en 12V. Si on fait ca on va avoir un petit problème 
Mais on remplace, on "émule" le système qui dit que tout va bien (incorporé à l'ampoule) par, dans ton cas, la carte à transistor qui met à la masse le fil de "sense" du BCM-B. 
Une fois fait, on peu même carrément débrancher l' optique, le poney n' y verra rien 
Que ce soit un relais, un transistor, ou un optocoupleur le principe reste le même.

Je fais le schéma de votre carte à transistor et prépare un autre pavé 
Avec pourquoi pas une carte à optocoupleur 

PS: merci pour les valeurs des résistances, en plus dans le bon sens! j' update le schéma 

J en profite Pascal:

Le-guit, je suis en train de faire le changement  de feux et de mettre des blocs feux de 2013 comme les tiens... sais tu si ces blocs on été ouverts ?  C'est à dire si il y a eu des entailles de faites dans le plastique pour atteindre les platines électronique directement à l interieur de ces derniers???

Thanks !

@ Le-guit, alors là super man 

@ pegase2a : no soucy man, tu peux te renseigner pour tes futurs feux 2013 

Yup!

Voici le schéma de la carte à transistor:
[attach=1]

Et de sa version à optocoupleur (en développement, d'ici ce WE ca devrait chanter ):
[attach=2]

J'ai vu post hier sur escape-city(?) où il y avait les mêmes schémas, par contre j'ai pas vu le dernier schéma de ton dernier post.
Quoi qu'il en soit, l' ajout du ICM7555 ne concerne que j'ajout d'une temporisation des clignos/positions - pulsation sur l' éclairage des leds soit disant plus visibles par certains-
Ce n'est pas la partie qui trompe le BCM et qu'on vit ici en 1:
[attach=3]
Par contre on voit precedemment en 2 que ce Monsieur à dessoudé donc ca me laisse penser qu'il ne roule pas prestige  puisque toi tu as quatres fils qui arrivent à l' ampoule:
[attach=4]

J' essaye de m' y remettre cette nuit avec un plan de câblage adapté/(pour t'aiguiller) à la tienne par rapport à celui de Pegase.
Saches que je fait le déplacement "régulièrement" près d' Avignon et que ca fera toujours plaisir à Mamie de voir son petit fils 

Pour Pegase,
Oui mes blocs ont été ouverts pour francisation, j'ai fait une seconde opération chirurgicale sur le droit.
Je pensai être repassé full US mais j'ai pas pu me passer de la tromperie du BCM et ce post m' a aidé à y voir plus clair (sans mauvais jeu de mot).

J'ai quelques photos qu'il faut que j' upload, j'ai pas oublié le post d' Aout 

Alors là    man.

Je te laisse cogiter sur la suite   

Une question pour la version optocoupleur : il ne faut pas lui mettre une LED comme source de lumière ?

A l'occase sur Avignon alors 

Je viens de trouver ça, un mode d'emploi pour transformer une Mustang 2011 US en versoin EU : ils raccordent bien vert-blanc, noir et jaune-rouge sur un boitier "lamp failure override" (défaillance de la lampe)

Peut-être que Le_guit pourra "pêcher" des infos précieuses.


http://www.cartown.se/pdf/splitter_led_mustang2011_2.0.pdf


On progresse, on progresse   

Je viens de trouver ces pu...ns de boitiers (ICOS lamp failure override) : ton avis Le_guit

http://cartown.se/index.php?route=product/product&product_id=62

Coucou, je prend connaissance de tes trouvailles.
Pour la version optocoupleur, tu as raison, c'est bien une led qui sert de commande. Elle est intégrée à l'optocoupleur en broche 1 et 2.
Quand elle éclaire, elle met les broches 5 et 4 en court-circuit.

Ce qui correspond tout à fait à tes deux liens:
-Dans le premier, la carte transistor/optocoupleur est appelée "lamp-fail overide".
C'est le fil orange/rouge (que j'ai appelé jaune/orange) qui sert de commande et court circuite le vert/blanc (j'ai appelé blanc) avec le noir (appelé noir  ).
Le splitter est en fait réalisé par des relais sur le schéma de Pegase.
-Dans le second lien, c'est donc ce boitier "lamp-fail overide" qui est proposé en vente à 186Kr (quelle est donc cette monnaie?)
traduction Google :" Le dispositif neutralise les messages d'erreur qui peuvent se produire lorsque vous insérez les lumières LED d'une voiture qui a lampes ordinaires"
Pas besoin d' avoir tout un système résiné. Un simple vernissage/tropicalisation avec AVR80 ou FSC fera l' affaire et serait réparable en cas de besoin....

Remarque: il n'a que 3 fils, comme nous 

Je vais reposer mes os.. demain proto de la version à transistor et aussi à optocoupleur et certainement essai in situ 

En tout cas, je ne saurait que préconiser que de faire la même chose vue sur vos (et ces) schémas.

Tu sais braser des fils au fer ou préfères-tu le sertissage de cosses type Faston 6.35 ?
As-tu un schéma de ta francisation? Du moins, vérifies le cheminement du fil 7 depuis le bloc (vert/blanc)

PS: suis en cours d'upload sur mon skydrive pour donner un aperçu des 2013 (je mettrai dans l'autre post).

See you

Hello !

Alors je vais essayer de répondre à tes questions dans l'ordre :

- oui je sais braser des fils au fer à souder, normalement s'il n'y a pas de composant fragile à la chaleur ça devrait-être ok pour moi : j'ai de la soudure à l'argent et un petit fer de 30W avec une panne assez grosse (4 ou 5 mm) j'ai surtout l'expérience de soudures de filtres pour enceintes/haut-parleurs.

- concernant ma francisation l'ampoule LED pilote côté intérieur est toujours câblée d'origine et fonctionne comme aux US, le franciseur a masqué la lumière par du ruban adhésif noir. Le seul câble qui est coupé sur cette ampoule est le pilote des autres LED pour le séquentiel (d'après ce que j'ai compris) : le vert-violet. Donc normalement le fil blanc-vert est toujours raccordé comme en usine.

Mon but étant d'enlever le ruban noir pour que les trois feux brillent comme sur toutes les Mustang et que le feu intérieur marche uniquement en feu de position et STOP.

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Pour les 2 autres ampoules LED (milieu et extérieur) le fil rouge et le blanc sont coupés  et raccordé à un fil (je suppose le 3ème feu STOP du coffre) mais pas de relais. Les 2 fonctionnent en position et STOP.

L'ampoule 12W du cligno Orange "Europe" était raccordée par un câble qui vient des clignos avant. Comme j'ai monté une ampoule + puissante de 18W, j'ai mis un boitier relais Matic V7 alimenté par un 12v depuis l'avant par sécurité.

La modif de mes clignos ICI avec le Matic V7


je pense que je vais faire pareil pour les STOP en utilisant mon boitier Matic V7.

>>>> http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm


Voilà, en espérant avoir était clair et s'il faut que je te précise quelque chose, n'hésite pas à me solliciter 

Citation de: Le_guit le 09 Septembre 2015 à 00:39:00

-Dans le second lien, c'est donc ce boitier "lamp-fail overide" qui est proposé en vente à 186Kr (quelle est donc cette monnaie?)

C'est Suédois >>>>  https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronne_su%C3%A9doise

Bricoleurs du soir, bonsoir 

J'ai fait une petite vidéo:

Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
normalement s'il n'y a pas de composant fragile à la chaleur ça devrait-être ok pour moi : j'ai de la soudure à l'argent et un petit fer de 30W avec une panne assez grosse (4 ou 5 mm) j'ai surtout l'expérience de soudures de filtres pour enceintes/haut-parleurs.

Il n'y a pas composant très fragiles à la chaleur ton 30W avec la petite panne fera l' affaire, en plus ca ne cramera pas les fils ni la carte 

Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
concernant ma francisation l'ampoule LED pilote côté intérieur est toujours câblée d'origine et fonctionne comme aux US, le franciseur a masqué la lumière par du ruban adhésif noir. Le seul câble qui est coupé sur cette ampoule est le pilote des autres LED pour le séquentiel (d'après ce que j'ai compris) : le vert-violet. Donc normalement le fil blanc-vert est toujours raccordé comme en usine.

Mon but étant d'enlever le ruban noir pour que les trois feux brillent comme sur toutes les Mustang et que le feu intérieur marche uniquement en feu de position et STOP.

Effectivement c' est un peu dommage d' avoir une optique dans le bloc qui ne sert pas.
D'origine, c'est en fait le BCM qui commande le séquentiel et les stop à travers les fils 3 - 4 - 5 du connecteur à l'intérieur du coffre (fils Rouge / Blanc / Jaune-Rouge du plan de Pegase).

En version US, les fils raccordés à l' ampoule led la plus à l'intérieur sont les positions du connecteur:
- 2 (vert-violet) qui correspond aux feux de position
- 6 (noir), c'est la masse
- 7 (blanc-vert / vert-blanc), au "sense"
- 5 (Jaune-rouge). Au stop/cligno (les leds sont partagées).

Dans ton cas, le vert-violet étant coupé, tu ne dois pas avoir tes feux de position qui s'allument sur cette ampoule mais le stop et cligno (jaune-rouge).
- il faudra recabler le fil violet vers la position 2 du connecteur afin de récupérer les feux de positions,
Afin de démultiplexer le stop du cligno,
- il faudra couper le fil Jaune-rouge juste dernière la led, isoler la coupe qui va vers le connecteur position 5 et le fil qui va vers la led sera effectivement à re cabler sur ton boitier Matic

Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
Pour les 2 autres ampoules LED (milieu et extérieur) le fil rouge et le blanc sont coupés  et raccordé à un fil (je suppose le 3ème feu STOP du coffre) mais pas de relais. Les 2 fonctionnent en position et STOP.

Effectivement le fil rouge et le fil blanc servent aux stop/cligno pour chacune des ces deux ampoules.
Blanc, ampoule du milieu, Rouge ampoule à l'extérieur. Donc, ok, normal qu'ils soient coupés.

Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
L'ampoule 12W du cligno Orange "Europe" était raccordée par un câble qui vient des clignos avant. Comme j'ai monté une ampoule + puissante de 18W, j'ai mis un boitier relais Matic V7 alimenté par un 12v depuis l'avant par sécurité.
je pense que je vais faire pareil pour les STOP en utilisant mon boitier Matic V7.

Oui, pourquoi pas, ca te permettra de sécuriser l' élément qui gère le stop sur lequel se raccorde l' ampoule extérieur et l'ampoule du milieu, et en plus de faire la modif pour le stop de l'ampoule intérieure.

Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40
Voilà, en espérant avoir était clair et s'il faut que je te précise quelque chose, n'hésite pas à me solliciter 
La modif de mes clignos ICI avec le Matic V7

Quel bloc! Mais ca en vaut la peine, je pense qu'il répond aussi à la dernière question du post (dans lequel j'aime bien ces DRL )
Idem, n'hésites pas si tu as des questions pour le câblage.
La carte transistor fonctionne, je ne baisse pas les bras pour la carte à optocoupleur, demain tentative avec un composant plus beaucoup plus rapide.

Citation de: Mustang_flht le 09 Septembre 2015 à 18:26:40

 

Very nice tout ca

Au fait, merci pour la couronne suédoise 

PS: j'ai recu mes leds donc la dremel va bientôt revoir le jour 
PS2: il y avait aussi de quoi attaquer les palettes au volant 

Ok thank pour tout Le-guit.

Super la vidéo, bravo pour le proto et le séquentiel sur les 3 feux "ambre"    j'en connais un, pegase2a pour ne pas le citer, qui va 


Juste une précision : chez moi l'ampoule LED intérieure avec le ruban noir fonctionne bien en feu de position + STOP.


Le fil coupé c'est le vert-violet qui va vers la LED du milieu puis vers la LED extérieure: on m'a dit que c'était le signal pilote du clignotement séquentiel.

Tu es sûr que le fil du feu de position ce n'est pas le fil vert-blanc ? comme sur le schéma de pegase (noté : Blanc/vert du connecteur et blanc vert ampoule - FEUX)


Les DRL fonctionnent maintenant parfaitement à l'avant >>> https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/red-candy-v6-2010/80/


Oui un t'chit question : Pour le transistor tu as utilisé un BC337-25  ?


t'chit question 2 : si la version transistor fonctionne, quel est l'avantage de la version optocoupleur : plus "safe", moins de risque de court-circuit ?

Yep salut!

C'est étonnant que tu ais les positions sur les 3 feux...
Pour tenter de comprendre, j'ai fait un schéma d' après ce que j'ai compris sur le câblage de ta voiture.
J'ai pris les choses à l' envers en me demandant ce qui pouvait allumer les 3 ampoules en même temps et je ne vois pas   
Idem pour le fil vert-violet qui serait le pilote du séquentiel

Peux-tu me dire si quelque chose ne te semble pas bon (y compris l'emplacement des coupes)?
[attach=1]


@Pegase ,
As-tu aussi les feux de position + stop dans les optiques les plus à l' intérieur?
Est-ce que, en D14 sur ton plan,
- le fil vert-blanc de la carte transistor est relié physiquement au fil jaune-rouge en sortie du relais feux ou bien,
- le fil vert-blanc va jusque sur le culot de l'ampoule?

Pour moi le vert-violet, c'est bien le feux de position, mais il semble coupé sur la première led, il est pas relié ailleurs?
Selon le schéma de la carte à transistor, le vert-blanc est commandé, mis à la masse lorsque le fil jaune-rouge est à 12V.

Aussi selon le schéma http://iihs.net/fsm/?dir=710&viewfile=090%20-%20Turn%20Signal%20and%20Stop%20and%20Hazard%20Lamps.pdf
Le fil n° 7 des connecteurs C498 et 499 sont connectés au BCM sur les broches notées "Outage" (interruption de service).

Et dessous, une photo avec plein de bazard que j'avais pris en plus du repérage papier avant de repasser en version US.
Avec le 7 (vert-blanc connecté au relais)

On voit aussi le fil n°2, le vert-violet (le seul avec le noir) qui n' était pas modifié lors de la francisation, et pour l'avoir alimenté bloc hors voiture, ca correspondait bien aux feux de position 
[attach=2]

Pour le transistor, j'ai pris un BC546B sans toucher aux valeurs de résistances.
L' avantage d'un opto par rapport à un transistor est que la partie commande est isolée de la partie commandée.
En cas de défaillance, (tel que sur le schéma) ca ne craint quand même pas grand chose grâce à la résistance de 47k même avec une 1/4W.


Allé courage, j'espère juste qu'on est pas daltoniens à notre insu