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Primer Epoxy?

Démarré par sayrus, 07 Avril 2012 à 22:43:11

0 Membres et 3 Invités sur ce sujet

sayrus

Hello,

Je parcours beaucoup de sujets de restauration de ford mustang aux USA, et apparemment beaucoup utilisent, une fois le métal à nu, un SPI Epoxy.  Que pensez-vous de ce produit?  J'ai du POR15, mais je me dis que c'est peut être du gâchi de mettre ce produit si un primer comme le SPI Epoxy est sûr d'empêcher toute future rouille.   J'appliquerais donc le SPI Epoxy sur le métal propre. Est-ce la bonne méthode de procéder?   Puis je l'appliquer au pinceau si c'est pour des zones non visibles (frames, planchers, etc.)?

Et enfin, où s'en procurer?

Un tout grand merci!  rnr

sayrus

Désolé j'ai fait une erreur, je viens de me rendre compte que j'ai déposer un article dans projets au lieu de "technique"...

Un modérateur pour déplacer le sujet?  ;D

Merci!  ;)

yodathebest

Salut,

Tu le sais peut être, je suis carrossier et je vais te donner la meilleure approche :

- Après sablage ou mise à nu par décapage , il faut mettre un primaire phosphatant. Le meilleur produit que j'ai trouvé est chez restom. Le conditionnement est petit (o,5 litre) mais tu couvres facilement 15 m2 donc il te faut trois bidons pour une voiture complete. http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-phosprim-4090-primaire-phosphatant-284.htm
- Ensuite, par dessus ce primer phosphatant qui est transparent, tu peux mettre un primer epoxy. J'achete le mien non pas chez restom qui est hors de prix mais chez Haghebaert et fremaux. Tu va sur leur site, tu cherches un distributeur et tu auras du primer epoxy pour 22€ le litre. Il est d'excellent qualité. Je les tester en mettant des pièces dans l'eau, dehors a l'humidité pendant deux ans, pas de rouille.

L'ensemble de ces deux produits te procure une barriere anticorrosion qui peut être supérieur au véhicule moderne si tu l'appliques correctement (température, dilution, temps de séchage)

Attention, si tu travailles par décapage , il faut légèrement poncer la tôle au 600 ou 800 a sec pour permettre l'accroche du primer phosphatant.
Perso, je sable tout car la rugosité créé par le sablage donne une adherence exceptionnel.
L'appret epoxy, c'est ce que l'on met sur les bateaux, c'est vraiment un excellent antirouille.
Au fait, au dessus de l'apprêt epoxy, je met un appret garnissant aussi appelé filler. Je met un filler pour me permettre un ponçage facile avant mise en peinture car l'apprêt epoxy, c'est très dur a poncer, on use beaucoup de papier , de temps alors que le filler coute pas très cher et permet une finition de haut niveau.

PS :je cherche encore un primer phosphatant autre que chez restom car je sais qu'ils ont des marges de très haut vol, leur produit sont de très bonnes qualités mais il existe souvent des alternatives beaucoup moins cher.

J'espere avoir répondu a tes questions, si tu en a d'autres, n'hésites pas.

sayrus

Salut Yoda,

Merci pour retour!

En fait à la base j'étais parti pour mettre du POR15 partout, mais je dis que ca vaut pas le coup si le métal à nu est propre...  J'étais effectivement parti sur du Restom ils ont un epoxy pour chassis disponible en noir brillant, mat, ou encore gris (au départ je pensais à SPI Epoxy, introuvable).  D'après eux c'est spécialement conçu pour mettre sur la tôle à nu et bien la protéger (normal vu que c'est le but d'un epoxy).  Mais est-il nécessaire de mettre une couche  de finition par dessus pour des endroits tels que planchers, extérieur du compartiment moteur, etc.?

Pour ce qui est d'abord du primaire phosphatant, je n'ai pas cela mais j'ai du Metal Ready qui converti la rouille et laisse une couche fine de zinc transparent pour accrocher la peinture.  Est-ce le même principe?   Sinon les endroits ayant de la rouille, je les traite avant au dérouillant phosphatant de chez Restom.  Je vais aller voir pour le primer dont tu m'as parlé et annuler ma commande chez Restom pour celui dont je t'ai parlé plus haut. 

Je ne suis pas carrossier et n'ai absolument pas les compétences pour faire un rendu optimale, c'est la raison pour laquelle je souhaiterais appliquer au pinceau plutôt qu'au pistolet.  Est-ce un problème pour l'efficacité du produit ou juste une question d'esthétique?   De plus, il conseille de diluer avec leur produit diluant restom, est-ce nécessaire pour le primaire de chez Haghbaert?

Et enfin dernière question, je dois ressouder les cheminées, est-ce une bonne idée d'appliquer leur primer zinc compatible soudure?  Il parait que ça protègera le métal une fois soudé justement où le métal se rejoint.

Tu m'as dit que je n'hésites pas pour les questions, donc voilà c'est fait!  ;) ;D

Merci  rnr

yodathebest

Sayrus,


Attention, il ne faut pas confondre primer epoxy et epoxy de finition, En fait , l'epoxy que vend restom pour les chassis est de très bonne qualité mais la protection est moindre que si tu appliques la méthode que je t'ai expliqué. L'avantage de leur noir a chassis est qu'en une seule couche tu as tout fini. (en fait c'est un primer dans lequel ils ont rajouté des additifs pour qu'il brille un peu). Il existe aussi des peinture de finition epoxy (utilise sur les jantes, bateau).

Epoxy est le nom d'un système chimique, tout comme le polyurethanne a le sien.

Tu n'es pas obligé de remettre un apprêt garnissant au dessus du primer epoxy, tu peux peindre la teinte finale directement, tout dépend de l'état de finition que tu souhaites mais je te l'accorde, pour l'interieur des ailes et le chassis, plancher, on s'en fout un peu. Pour le pinceau , c'est ok, mais comme tu l'as dit, ça dépend encore une fois de la finition que tu souhaites

Dérouillant phosphatant, c'est très bien mais il faut le proteger rapidement par primer epoxy. "Le décapage d'une surface d'acier à l'aide d'une solution diluée et chaude d'acide phosphorique provoque la formation de phosphate de fer, qui assure une passivation et améliore la tenue à la corrosion des revêtements de peinture"

Le primaire de chez Haghebaert a son propre diluant et son propre durcisseur. L'ensemble te revient à 25€ le litre.
Le primer zinc, il me semble que je t'ai deja repondu a ce sujet, doit être appliqué uniquement la ou il y a de la soudure, dans un rayon de 3 cm autour de la soudre. Au dessus des 3 cm , il vaut mieux appliquer le système anticorrosion à l'epoxy. Note qu'après soudure, tu peux remettre de l'epoxy au dessus du zinc car le zinc seul ne tiendra pas 10 ans. Le zinc a surtout son utilité dans les endroits qui ne seront plus accessible après soudure.

Je sais que tout ca peut paraitre compliqué mais je vois tellement de bêtise raconté parfois que j'ai décidé de remettre les pendules à l'heure et revenir à la base du travail bien fait.
Attention, convertisseur de rouille et appret phosphant, ce n'est pas vraiment la même chose. On ne doit utiliser le convertisseur de rouille la ou ce n'est pas accessible par sablage ou ponçage. Car le sablage ou poncage +apprêt est meilleur que le résidu de zinc qui reste après le convertisseur de rouille.

Espérant te rendre service ainsi qu'a d'autres membres du forum. Bientot je mettrai des photos de la restauration de ma mustang, la j'ai des photos mais seulement d'une triumph TR6 que je suis en train de refaire.

sayrus

Merci pour toutes ces infos!

Je pensais qu'il y avait un seul Epoxy.  Celui proposé par Restom c'est un Epoxy de finition de finition si je comprends bien?

Si j'ai bien suivi, (ici j'ai regardé impossible de commander en ligne sur le site dont tu m'as parlé, je vais devoir rester sur du Restom pour commander en Belgique), il me faut appliquer leur primaire phosphatant: http://restom.net/carrosserie-preparation-restom-phosprim-4090-primaire-phosphatant-284.htm

Ensuite, j'applique le Primer Epoxy: http://restom.net/carrosserie-preparation-restom-epoxappret-9000-appret-epoxy-ultra-garnissant-381.htm

Et puis je dois quand même appliquer une peinture noir satinée non?  Une en bombe pourrait faire l'affaire? Ou alors j'ai un pot d'hammerite noir anti corrosion, mais je ne sais pas si je pourrai m'en servir une fois l'apprêt epoxy appliqué?  ???  Car contrairement à l'epoxy de finion Restom que je pensais utiliser au départ, je ne peux pas laisser le chassis de cette couleur blanche.  L'Epoxy de Finition de chez Restom niveau couleur c'était ok mais ça semble moins intéressant niveau protection antirouille d'après ce que tu expliques c'est bien ça?

Sinon je suis content d'avoir l'avis d'un pro car sur le net on voit tout et n'importe quoi sur les différents forums US et francophones et j'ai toujours eu des éco positifs des produits Restom!

Sinon pour les photos de la triumph et de la mustang, je suis preneur du lien vers le sujet de Restoration quand ils sont diso!  rnr


yodathebest

Bon, tu as tout compris.

Je vais tout de même préciser un truc.

Le niveau de protection antirouille de l'epoxy de finition est bon mais moins performant que le système (phosprim 4090 + epoxappret9000 ultra garnissant).Pour conclure, si tu mets l'epoxy de finition (EAF 2092) au dessus du (phosprim 4090 + epoxappret9000 ultra garnissant), ta mustang ne rouillera jamais.
Toutefois niveau prix, je te conseille de te renseigner chez un professionnel de l'automobile genre Centrauto à Chatelet car je suis sur que tu paierais beaucoup moins cher l'appret epoxy que chez Restom. Ainsi tu pourrais prendre en meme temps chez eux un noir brillant direct (ral 9005) par exemple pour appliquer au dessus de l'appret epoxy pour lui donner la teinte que tu souhaites.
Je travaille en Belgique et je connais fort bien centrauto.

Je précise que les produits Restom sont très bon mais ils ont parfois des équivalents sur le marché bien moins cher. Je conseille donc de prendre chez eux ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Les phosprim 4090 fait partie de ces produits la.

A bientot


sayrus

Super!

Merci en tout cas!  rnr

sayrus

Yoda,

Je viens de me rendre compte d'un truc quand même important.  J'ai acheté ma voiture, je l'ai démontée pour voir l'état général et notamment remplacer mes cheminées.  En général je suis assez content de l'état général de la voiture.  C'est une californienne climat sec qui a déjà été restaurée en partie il y a 10 ans.  Cependant, effectuer la technique dont tu parles, c'est quelque chose que je souhaite faire vraiment.  Par contre je n'ai pas les compétences nécessaires ni même le matériel pour refaire une peinture complète de la carrosserie.  La peinture n'est pas si mauvaise, mais j'aimerais vraiment en faire un véhicule extraordinaire.  Hors, pour celà l'idéal serait  de démonter complètement le moteur, faire un sablage complet du véhicule et une peinture en carrosserie.

Ma question est donc la suivante; sachant que je souhaite faire ce sablage ainsi que la nouvelle peinture d'ici 1, 2 voir 3 ans et que je ne compte pas rouler sous la pluie. Est-il donc nécessaire que je décape tout l'extérieur de mon compartiment moteur et que je fasse un appret dans les règles de l'art ou est-ce que c'est quand même un peu con de le faire approximativement si c'est pour le faire correctement dans 1, 2 ou 3 ans?    N'aurais-je pas plus de chance de laisser la protection actuel, de gratter éventuellement là où la peinture du chassis s'écaille et de mettre un peu de primer epoxy restom formule 1 couche ou est-ce qu'il y a un réel danger de corrosion d'ici là?

Un tout grand merci pour ton avis!  rnr (après je pense en avoir fini mes questions  ;D)


yodathebest

Si tu pense sabler d'ici un, deux voire trois ans, tu peux juste mettre restom formule 1 couche.

Meme si une corrosion apparait ce qui semble peu probable, tu sauras la supprimer facilement au sablage car elle ne sera que superficielle.
Bon courage.

PS : si tu veux mon planning est libre a partir de juin 2013 car d'ici la j'ai des restau complète a faire. Je possède sableuse et tout le matériel de carrosserie pour faire des restaurations au top. Je ferai un reportage phoots de ma mustang mais comme je te l'ai dit, pour l'instant , je n'ai de photos que de la triumph comme tu peux voir un avant sablage/ apres peinture epoxy ici

[attach=1]




:)Le comble d'une voiture que l'on restaure, c'est qu'on lui met tout les protections anticorrosion alors qu'on roule quand il fait beau et elle dort toujours au garage.

yodathebest

Voici d'autres photos, je m'arretes la car je pourrai remplir le forum..

sayrus

Ca à l'air vraiment super tout ça!  rnr

Ca c'est une full restauration!!!  Punaise, j'oserais même pas imaginer le coût de la main d'oeuvre et surtout le temps de travail!  :o

L'idéal pour un amateur d'ancienne, serait d'un avoir une qui roule, et une qu'on restaure sur plusieurs mois/années...

Si il y a bien une frustration que la plupart des collectionneurs doivent avoir, c'est de ne pas maitriser le MIG ou avoir le matériel nécessaire pour effectuer une telle restauration!  (qui ne rêverait pas d'une rotisserie ou d'un pont, etc.)

En tout cas merci du conseil, c'est vrai qu'on veut toujours le top pour une restauration, qui ne vera jamais une goutte d'eau de sa vie (ou presque)... ;)

Ksk

Moins cher que restom, plus de choix et à 5 km de chez toi http://www.covalux.be

yodathebest

350 H de travail pour la restauration complète. Cout de la main d'oeuvre je n'ai pas compté car je fais moi meme mais en multipliant par 50 € qui serait le prix  d'un bon carrossier, tu dois avoir une idée.

Il ne manque que la cabine mais paradoxalement, une voiture en restauration n'y passe pas plus de 10 H donc je loue la cabine de peinture.
Eh oui, pour les pièces, chassis , dessous de caisse, on peut se permettre de faire ca dehors, dans une grange dans un garage car le peu de poussière ne sont pas gênante. J'en ai meme pas eu une sur le chassis.

Puis l'avantage des primer sont qu'ils sèchent bien même inférieur a 20 ° (on peut même descendre a 5° pour l'epoxy).
Allez bon courage a toi et n'oublie pas que Namur - Hautmont, il n'y a que 110 km. Je ne fais pas de pub  ;D


sayrus

Merci Ksk pour le lien! Le pire c'est que c'est là bas que j'ai été cherché mes mèches pour dépointer les cheminées mais je ne savais pas qu'ils avaient tout ça.

Yoda, oui 350h*50 c'est le coût d'une deuxième mustang  ;D